Stefano UD

La settimana scorsa ho comprato da lui una forcella intera per l'altra mia moto (yamaha xj900). Mi ha spedito in 2 giorni ed era tutto come da descrizione; al massimo contattalo se vuoi qualche informazione ulteriore sui pezzi che vuoi prendere.

Ti confermo che il bullone è M14*1,5 (codice KO-BG241415). Io ho cercato sia su ebay che su siti di e-commerce italiani tedeschi ed inglesi ed alla fine, per gli articoli che mi occorrevano e per le spese di spedizione quello più conveniente (per me perché se compri solo il bullone ti conviene cercare un negozio fisico nella tua zona, i rivenditori li trovi sempre sul sito della koso) è stato www.enduroshop.de

Vai sul sito italiano http://www.koso.it/start_frame.htm e scarica il catalogo completo, a pagina 87 ci sono i bulloni (quello giusto dovrebbe essere M14xP1.5xL15, dovrei controllare a casa), nella seguente il sensore di temperatura, a pagina 75 c'è poi uno dei vari termometri (ma ce ne sono anche altri). Io ho poi fatto una ricerca in rete ed ho comprato il cruscotto digitale (DB02R a pag. 24) ed i vari accessori da un sito tedesco (non sulla baia).

la Koso vende il bullone forato da sostituire al bullone di scarico dell'olio, poi prendi il relativo sensore di temperatura (è uguale a quello della sonda temperatura del radiatore) ed il display e sei a posto.

Ma hai preso il modello XR-SRN o XR-SA? Non sono male ma non mi piaceva l'indicatore del livello carburante che per noi è inservibile. Per quanto riguarda i collegamenti elettrici farò come te inserendo i faston nei connettori originali.

Io ho preso il Koso DB02R, ha tutte le funzioni necessarie (compreso il voltmetro) inoltre è disponibile anche un kit spie (con 8 spie a disposizione) da collegare ai cablaggi originali. Non è ancora montato (deve aspettare prima la forcella wp e poi la carena rally) per cui non ho foto comunque visto che la funzione voltmetro non è nella prima videata ho comunque aggiunto un voltmetro a led esterno in modo da avere immediatamente la segnalazione di eventuali malfunzionamenti.

Ma guarda che la discussione era relativa alla sostituzione della pompa originale con un'altra elettrica (Facet, etc), quelle a depressione quando il motore si spegne cessano di funzionare in quanto manca, appunto, la depressione nel collettore di aspirazione.

O Marcolino, sarò anche di parte ma, non tenendo conto delle considerazioni estetiche che sono ovviamente personali, la 07A: - pesa almeno 5 kg di meno, - va uguale e consuma meno (20%), - ha un telaio migliore ed un baricentro ben più basso, - ha il trip computer, - le alogene H4, - le gomme 140/80. come fai a dire che è peggio della 04 solo perchè non ha: - 2 bulloni per scaricare l'olio delle forcelle, - 2 valvoline sempre sulle forcelle (da usarsi solo per scaricare l'aria altrimenti se gonfi troppo saltano i paraoli), - la regolazione della compressione sul mono.

Se guardi nelle fiche (F_0900) della 07 che trovi sul sito (pagina iniziale, in basso) vedrai che ci sono 2 perni (n°11 e 12) uno avvitato sulla pinza, l'altro sul supporto porta pinza, per cui dopo aver tolto la pinza dalla forcella, togli le pastiglie e separa la pinza dal supporto (basta tirare) e vedrai chiaramente i 2 perni. Ciao

Per l'interasse non ti so dire, per il codice: 97 è la durezza della molla in N/mm o spring-rate mentre 215 è la lunghezza della molla. 97 N/mm è superiore al valore della molla standard (mi sembra sia intorno ai 75 N/mm) per cui avrai un mono + duro, se poi pesi più di 80 kg andrà sicuramente meglio dell'originale. Per fare un esempio io peso più di 100 kg e sul mono wilbers ho una molla da 105 N/mm (La Wilbers consigliava per il mio peso una molla da 97 a 105). Ciao

A me sinceramente lo faceva quando lo avevo collegato al positivo sottochiave che alimenta l'indicatore della temperatura, poi ho deciso di collegare il voltmetro direttamente alla batteria con interposizione di relè e da allora la lancetta non balla più (o se lo fa non è così percettibile) quando attivo le frecce.

Tra lavoro ed altro sono ancora fermo, nel frattempo mi sono procurato la strumentazione koso per la carena rally, oggi mando ad un amico africanista disegni con quote e foto dei distanziali pinze in modo che li inserisca in cad così poi potrò farli fresare da qualcuno

Sempre nella zona ammortizzatore, se qualcuno non lo ha spostato è dal lato del cavalletto laterale, lo riconosci subito perchè è molto più grosso di yitti gli altri bubi di sfiato, è (almeno da nuova) trasparente invece che nero ed è chiuso da un tappo con anello elastico di sicurezza

E allora devi aspettare che smonto le piastre per mettere le wp

Se non sbaglio l'offset originale dovrebbe essere 18 mm, come quello delle piastre originali dell'adventure 950

Ma sai che a me l'adattatore fornito con il perno non entra , si vede chiaramente che c'è un pò di gioco tra la piastra (io ho quella del SX-F 450 in ergal) ed il perno ma non abbastanza per far entrare sto coso; ho fatto delle prove ed usando il lamierino di una red bull che ha uno spessore della metà dell'adattatore, sarei a posto. Il sospensionista al quale ho fatto revisionare le forcelle, cambiare le molle e piantare il cuscinetto nel perno mi ha detto che secondo lui nel mio caso non serve e dovrebbe essere sufficiente stringer bene la vite sulla piastra: speriamo bene Domandina: tra la piastra superiore ed il cuscinetto tu hai messo solo il parapolvere vero, non hai aggiunto uno spessore?

Io dopo averlo pulito e lucidato (ma non troppo) con pasta abrasiva e polish ho usato il plastivel dato a pennello per evitare che si opacizzi. Ho fatto 1 cavalcata e 2 notturne (oltre che andarci a lavorare) ed è ancora a posto, basta lavarlo per togliere il fango e, almeno per adesso, non ci sono frossi segni di pietre.

Ma anche i motard, salvo chi monta l'impianto bidisco tds-faor, hanno il solo disco sx (e spesso pure con pinze radiali, quindi piedino ancora diverso)

Oggi ho parlato con il mio capo e, visto che è ingegnere, gli ho chiesto lumi a proposito del perno monolitico o con boccola e della differente resistenza al taglio, mi ha confermato che gli angoli e le forti differenze di diametro comportano delle tensioni e quindi una diminuzione della resistenza. A questo punto vado avanti con questo perno in modo da far fare al più presto i distanziali del perno e quelli delle pinze freno e nel contempo ne faccio fare un altro con boccola tagliata, la mia idea sarebbe a questo punto di fare tutto il perno con diametro 17 con una battuta iniziale con diametro leggermente più ampio della testa da 19 della vite utilizzata per avvitarlo. La boccola tagliata avrebbe quindi un diametro interno di 17 ed uno esterno di 35 con spessore quindi di 9 mm, secondo voi lo spessore è troppo per stringerla con il piedino oppure va bene

E' vero, vedo se riesco a convincere mio fratello.

Normalmente nelle forcelle da off non è speculare in quanto si utilizza un solo disco, infatti anche le sachs che usa boano hanno 2 piedini sinistri con relativi distanziali per le pinze freno di dimensioni diverse. Credo che le uniche forcelle con piedini speculari siano le wp dell'adventure e quindi sia possibile trovare un piedino destro come ricambio, altrimenti bisogna farselo fare ad hoc

Sinceramente non ho fatto la boccola perchè avrebbe dovuto essere accoppiata perfettamente con il perno con la conseguente difficoltà di inserimento nel caso di smontaggio/montaggio mentre invece il piedino ha le viti per regolare il diametro e quindi è più facile. Viste le vostre opinioni in merito, potrei sempre tornare dal tornitore (mio fratello) e, se non mi ammazza subito, far tornire il perno ridimensionando il diametro e fare poi la relativa boccola. Secondo voi questa potrebbe essere in alluminio visto che non ha funzioni strutturali? A proposito di alluminio, i distanziali li avete fatti in acciaio?

D'altronde non ci sono molte alternative, i 2 piedini hanno il foro rispettivamente di 35 e 30 mm, la boccola dove si avvita il perno non si può fare in altri modi; per quanto riguarda l'altro lato si poteva fare di diametro inferiore (magari anche questo da 30 o anche meno, visto che nel perno originale il diametro lato piedino dx è 22) e poi fare una boccola per arrivare a 35 ma il sospensionista al quale mi sono rivolto per la revisione delle forcelle ed il cambio delle molle mi ha consigliato un perno monolitico. Non ci dovrebbero essere problemi meccanici visto che il perno ktm è un tubo vuoto.

Lentamente mi sto avvicinando alla fine del percorso (adattamento forcella wp con ruote orginali AT); Ecco il perno ruota nuovo (rifatto 2 volte perchè la prima ho misurato il diametro, 17 e sul foglio ho scritto 19 ): http://i.imgur.com/CdFJEIg.jpg ecco i modelli (in legno) dei distanziali per le pinze freno, tenendo conto che per farci stare il mozzo originale ho scambiato le forcelle utilizzando la sx a dx e viceversa: http://i.imgur.com/KiA6xBs.jpg http://i.imgur.com/jM4kLiX.jpg ed ecco il risultato sulla forcella: http://i.imgur.com/xaECDF7.jpg http://i.imgur.com/0K0T3NW.jpg http://i.imgur.com/iLvrO2P.jpg ora attendo solo i distanziali del perno ruota per calcolare esattamente lo spessore dei distanziali delle pinze (tra 17,5 e 18 mm ma non vorrei fare altre ca...te per cui aspetto...)

Si, anch'io ho il leovince sbk.