Stefano UD

Ciao, io ho la sola piastra in alluminio di Boano (senza telaietto) che è tanto bella da vedere quanto quasi inutile per caricarci qualcosa...potrei avere i riferimenti del portapacchi lituano? Grazie Stefano

Io ho sia l'Arrow Paris dakar che la leovince sbk (entrambe omologate), vanno entrambe bene (ma non credere che oltre al rumore ci siano grosse differenze con la marmitta originale) però la PD innanzitutto pesa 1 kg tondo meno della sbk e poi la linea è molto più bella (ovviamente secondo me, infatti la sbk è 2 anni che sta in una scatola )

Ma utilizzando questi spessori non è che alla lunga aumenta a dismisura anche il rumore? Se già ora con le sole molle fa un bel clic clac figuriamoci con due distanziali per ogni molla quando questa prende gioco .

Bella...anche se a me i cerchi e la forcella oro non piacciono. La carena simil Aprilia Rally l'hai fatta tu o è una replica di quella di Miky di Pordenone?

Anch'io ho eliminato la chiocciola (cambio forcella) e il distanziale me lo sono fatto fare al tornio, non credo che ne esistano in vendita

Gli anabagglianti devono andare entrambi contemporaneamente per cui o la lampadina dx o il cablaggio lato dx hanno dei problemi. Per misurare correttamente la tensione dovresti farlo collegando 2 fili alla batteria (e interponendo un relè collegato all'accensione) e non utilizzando i fili dello strumento temperatura (all'inizio lo avevo fatto anch'io così poi ho visto che il voltaggio fluttuava ogni volta che mettevo la freccia ed anche in base alla velocità). Da manuale il voltaggio con gli anabaglianti accesi dovrebbe essere tra i 14 ed i 15 volt a 5.000 giri, nel mio caso il regolatore funzionava bene ai bassi regimi e man mano aumentavano i giri il voltaggio diminuiva, sostituito il regolatore non ho avuto altri problemi. In ogni caso prima di cambiare il regolatore ti consiglio di verificare bene il cablaggio (compreso il connettore del regolatore, ovviamente se ancora c'è o hai già provveduto a saldare i cavi direttamente)

Ho la mikuni da 5 anni con collegamento diretto per cui senza la "Y" ed è sempre andata benissimo, quando mi ricordo (1 volta all'anno) stacco il tubo per verificare ma non ho mai trovato niente da spurgare

Io userei l'idropulitrice per il grosso (o la canna dell'acqua) e poi chanteclaire

che vuol dire "che dopo pietre rifulse servendovi di un vcutter" ?

Confermo, anch'io ho installato il loro ottimo paramotore, del quale peraltro mi avevano anche inviato una documentazione in pdf completissima per l'installazione

Dovrebbe essere del 98, è uguale alla mia

Ti devi portar dietro un raccordo comprato da un ricambista oppure fatto con un tubo di ferro o alluminio del diametro giusto

Ciao Marco, quando ti fai vedere? Io ho da almeno 5 anni i 2 tubi diretti e non ho mai avuto problemi, l'anno scorso ho cambiato la forcella ed il parafango con quelli del ktm 950 e volevo mettere il tubo unico ma poi ho visto cosa succede se finisci in un fangone (e nel tagliamento succede) per cui...tubi diretti tutta la vita.

Ma secondo voi sarebbe troppo chiedere a Honda il nulla osta per i pneumatici M+S con codice velocità minore di H (se non proprio Q almeno T o S che tanto è maggiore della velocità effettiva) anche per i modelli precedenti la CRF 1000? A quel punto il collaudo lo farei anche volentieri.

io ho la terza che è bella da vedere ed abbastanza robusta ma non utilissima per borse larghe perché è stretta e non ha sotto i pioli per agganciare i terminali ad u delle corde elastiche o dei ragni

Hai ragione, stamattina mi sono accorto di aver detto una cazz..ta visto che se i nuovi cuscinetti sono di un produttore diverso (i primi li presi sulla baia) sicuramente anche i profili di accoppiamento tra il cuscinetto e l'anello esterno sono diversi. Ora ordino i cuscinetti nuovi

2 anni fa ho cambiato la forcella con la wp del Ktm 950; nel montare il perno di sterzo della rugged roads ho sostituito i cuscinetti originali del 98 con quelli conici a rulli, da allora ho solo registrato un paio di volte la vite di chiusura prendendo a riferimento non i valori originali honda ma quelli ktm in quanto anche le piastre sono ktm e la vite è in ergal per cui non dovrebbe essere serrata oltre i 11-12 nm. Non ho fatto molti km (circa 3.000) però molti di questi sono stati fatti in off con fango e guadi e non ho mai controllato i cuscinetti; la settimana scorsa lo sterzo mi sembrava un pò indurito ed allora ho smontato la forcella e le piastre: i cuscinetti erano mezzi arrugginiti e senza grasso ed allora ho provato a spruzzare wd40 ed a lavarli con petrolio bianco, Quello superiore è venuto abbastanza bene (era anche in condizioni nettamente migliori), quello inferiore invece si è sgabbiato solo tirandolo un pò per cui mi sono trovato in mano la gabbietta (che non mi sembra rotta) ed i 19 rullini; a questo punto non so se il cuscinetto sgabbiato può essere tranquillamente ricomposto e rimontato o è preferibile sostituirlo ed inoltre, nel caso lo sostituissi, devo sostituire anche l'anello esterno sul cannotto o posso lasciare quello attuale che mi sembra in ottime condizioni?

Per quanto riguarda la Rd07/07A tutto OK ad eccezione della parte 7 che manca, c'è 2 volte la parte 8

io ho trovato rotta quella lato sx, ho lasciato l'altra e con la flex ho eliminato quella marcia poi ho saldato al telaio ed all'aletta rimasta una piastra di almeno 1/2 cm di spessore, son caduto varie volte in off ma garantisco che si è rotto il para-carena che era fissato alla piastra ma non lei (ora ho comunque un para-carena ancorato al telaio)

Caro Kit, io sono già al secondo paio di quelle pedane cinesi che tanto disprezzi. 2 anni fa ad una cavalcata son caduto su una roccia e la pedana sinistra si è piegata all'indietro a mò di banana ma non si è rotta, se avessi avuto quelle belle pedane in ergal che tanto desideri si sarebbe sicuramente spezzata ed oltre a tornare a casa senza pedana, che è già un bel casino, mi sarebbe costata tra le 5 e le 6 volte quello che ho pagato per averne una nuova coppia (tra l'altro la pedana piegata è a casa ed attende solo che io abbia voglia di raddrizzarla, ma per 20 euro è più comodo ricomprarla). Tieni conto che la mia AT è ora molto diversa da com'era in origine perché ho cercato di alleggerirla - senza svenarmi - e quindi anche le pedane avrebbero dato il loro seppur piccolo contributo però il pregio della robustezza in questo caso ha avuto la priorità sul resto. A proposito, le mie non si sono mai arrugginite o perlomeno non in maniera tale da accorgermene

No non è fattibile perché con il mozzo ktm non si riesce ad adattare il distanziale AT del contachilometri (se non altro perché il perno AT è da 17 quello ktm no). Io ho adattato la forcella a pinze e ruote originali ma mi son fatto il mazzo per un inverno per costruire dei supporti alle pinze freno, fare il perno ruota ed i distanziali anche perché scoprirai subito che il mozzo ktm è più stretto del nostro e quindi le pinze non vanno su; qualcuno ha fresato gli attacchi della forcella assottigliandoli io ho preferito scambiare le forcelle mettendo a dx la sx e viceversa così si guadagnano circa 2 cm e le pinze AT ci stanno. Se dovessi rifare il lavoro cercherei un avantreno completo, è molto più semplice però al tempo avevo appena comprato un'altra coppia di cerchi AT e i dischi braking a margherita nuovi ed avrei dovuto rivendere tutto. Per quanto riguarda il perno rugged roads se hai una pressa è banale sennò vai da un sospensionista con le piastre ed il perno e te lo fa in 10 minuti.

Ma per impianto frenante intendi solo le pinze o anche i dischi, perché se hai solo le pinze e vuoi giustamente mantenere la ruota AT originale con i suoi dischi hai il problema che i dischi ktm sono da 310 mm contro i 276 dell'AT per cui le pinze sono più distanti dalla forcella e lavorerebbero solo sulla parte esterna del disco. Se invece hai anche i dischi adv allora ti conviene cercare anche la ruota (o almeno il mozzo) perché non credo sia semplice adattare i dischi ktm al mozzo honda

Io ho usato le piastre in ergal del SX-F 450 e quando ho portato le forcelle dal sospensionista per revisionarle e cambiare le molle mi ha detto di mettere lo spessore sotto alla piastra superiore, direttamente sopra il parapolvere

anch'io ho seguito una strada simile a quella di Teo, però volevo mantenere il doppio disco originale per cui ho speso di più per le forcelle e meno per i freni: Forcelle KTM Adventure 950 (€ 440) Piastre KTM SX-F 450 dal pieno (€ 100) Perno sterzo RUGGED ROADS (€ 100) Molle forcella KTM superenduro 56 Nm (€ 120) Revisione forcelle (€ 120) 2 piastre adattamento pinze freno originali a forcella (auto costruite) 2 boccole ruota (auto costruite) 1 perno ruota e 2 boccole su forcella (auto costruite) Mono Wilbers 641 usato con regolazione compressione (alte/basse) ed estensione (€ 320) Molla Wilbers 105 Nm (€ 120) Revisione mono (€ 100)

Mica vero, con la nuova normativa le gomme M+S le puoi tenere tutto l'anno solo se il codice velocità è pari o superiore a quello a libretto altrimenti le puoi tenere solo dal 15 ottobre al 15 maggio. Purtroppo le uniche tassellate in regola in estate sono le Metzeler Enduro 3 ma non sono così tassellate purtroppo . Avevo le Tkc 80 alla frutta e dovendo fare il collaudo in giugno ho rimesso intanto le Battlewing stradali ed ho ordinato le Mitas E09 per i giri off da montare quando serve, rischiando ovviamente la multa.