Stefano UD

Visto che nessuno ha risposto....ci provo. Ero convinto di aver messo il valore 1 stasera però ho smanettato sul koso ed ho verificato che sulla mia Rd07/A ho messo il valore 2 e HiAct e funziona perfettamente, tieni conto però che ho collegato direttamente il cavo del contagiri (modificando uno dei cavetti forniti) al connettore del koso; se invece lo connetti alle bobine o alle candele come indicato in alternativa sul manuale non so se questi parametri vanno bene.

Concordo con Teo. L'ultima volta che ho fatto la revisione avevo su i Continental TKC 80 M+S codice velocità Q che però non sono radiali e non ho avuto problemi, e ti assicuro che qui a Udine sono pignoli...

la "B" indica che la carcassa è Diagonale Cinturata (bias belted) mentre la "R" indica carcassa Radiale. Non ne sono sicuro al 100% ma non credo ci siano problemi a circolare visto B o R si riferiscono alla tipologia di carcassa mentre codice velocità e indice di carico vanno bene

Ti confermo che quello in ottone è uno spurgo, sulla mia non ho fatto altro che collegare un tubicino che poi va a scaricare in basso assieme a tutti gli altri sfiati della moto

io ho questo e lo spessore delle piastre è di 5 mm. La carena non si muove a nessuna velocità. Testato in off con 2-3 cadute senza danni

Si utilizza al posto del bullone di scarico dell'olio, nel foro dell'adattatore si inserisce il sensore temperatura.

Comprato 2 anni fa da un sito tedesco, la misura nell'ordine era M14x1,5 (il codice dovrebbe essere KO-BG241415)

Ma avevi paura che la batteria si sentisse sola ed hai messo dentro anche il relè?

Io ho una 07A e tuttavia fa fatica a partire se la lascio ferma qualche giorno, sbaglierò ma non mi sembra che nella mia il tubo di sfiato vada a congiungersi con il tubo di scolo delle vaschette anzi sono sicuro che rimanga libero tra i carburatori; la prima volta che smonto serbatoio e filtro aria verifico e nel caso farò anch'io le modifiche di Lex

Io li ho collegati direttamente alla batteria con portafusibile e fusibile.

Se proprio non vuoi seguire i consigli di Lex , sicuramente li puoi acquistare (come ho fatto io ed altri) da easternbeaver, te li spedisce dal giappone in una settimana ad un costo normale.

Hai ragione, mica sto sempre a controllarlo (ho settato intanto la spia di allarme a 140° e mai si è accesa, ora però col cavo tranciato sul sensore non me ne faccio niente, ricomprerò il sensore quest'inverno) però visto che la funzione c'è ed il sensore era incluso ho comprato l'adattatore perché ero curioso di sapere quanto si scalda l'olio, visto che per scaldare l'acqua ce ne vuole (attualmente nei 5 km del tragitto casa-lavoro arriva a malapena a 60°)

Che costi molto di meno ho dei dubbi (pagato 125 euro nuovo su sito tedesco). Per il sensore dell'olio vendono il tappo in ergal dedicato (costa intorno agli 8 euro) da mettere al posto del tappo di scarico, altrimenti puoi forare il tappo e filettarlo però mi pare che la vite del sensore sia conica.

Io ho montato il Koso, anch'io zero problemi, ho utilizzato il cavo originale per il contagiri e va benissimo. C'è anche il voltmetro ma non è nella videata iniziale per cui ho una spia collegata alla batteria e sotto relè che lampeggia sotto i 13,2 (quindi solo al minimo appena accesa la moto) e sopra i 14,9 (mai successo) e nel caso posso controllare con il voltmetro interno del koso. L'unico guaio ad oggi è stato a causa del foro sotto al paracoppa da utilizzare per lo scarico dell'olio (ma chi lo fa senza cambiare anche il filtro?) che ha lasciato passare un ramo che ovviamente ha tranciato il cavo per la temperatura dell'olio.

Mah! io non avrò studiato ma Talino fa così (chiedo umilmente scusa per aver copiato le foto dal suo sito) mi sembra che colleghi i raccordi all'apposito foro sul collettore di aspirazione.

Non ho capito bene, ma quei 2 riduttori in foto dov'è che li avviti? Non dirmi che si inseriscono nei 2 fori sui collettori per sincronizzare i carburatori che non ci credo.

Per ogni connettore ti forniscono anche i faston interni, io ne ho comprati in più, per quel che costano, per averne di scorta in caso di errori o futuri riutilizzi. Attento che i connettori sono maschio e femmina (ed anche i faston) per cui verifica bene quali ti servono prima di ordinare. Per la carena, salvo che non trovi uno che te la faccia ad hoc, sarà difficile trovarla senza i fori dei fari (che comunque in quelle rally di boano sono sempre quelli da 10 cm)

Quoto Skata, ho montato anch'io quel gas rapido domino e deve andare, il mio è morbido quanto l'originale. E' evidente che c'è qualche problema di montaggio e può essere o all'interno del comando gas o sul carburatore dove, avendo cambiato i cavi e utilizzato i nottolini potrebbe bloccarsi oppure i registri inferiori sono troppo tirati

Ho fatto esattamente come te Connettori da easternbeaver per la strumentazione Fari H4 da 55w (ebay.uk) e telaietto autocostruito Mikuni a depressione usata (ebay.de) e piastrina autocostruita Regolatore mosfet Kawa ZX10 usato (ebay.de) e connettori dedicati da easternbeaver

Non escludo che si trovino presso elettrauto od altri siti internet, comunque io (ed altri) abbiamo trovato i connettori su www.easternbeaver.com Sono quelli che si trovano nella sezione MTW.110" Connectors, li ho usati per sostituire la strumentazione con una koso. Per i fari invece ho usato i connettori originali visto che ho utilizzato dei fari con lampade H4

Probabilmente hanno fatto qualcos'altro visto che nell'articolo comunque c'erano i costi per la revisione del motore, se in quello ci sono pistoni e/o alberi a camme diversi non saprei, ma dubito; al massimo avranno lucidato i condotti di scarico :-)

Dovrebbe trattarsi della modifica consigliata montando il kit dynojet, nel quale forniscono anche la punta per allargare i 2 fori che collegano il tubo di venturi con la camera superiore del carburatore, in questo modo la valvola gas si alza più velocemente e quindi migliora la risposta al comando del gas. Se volete i dettagli cercate la discussione "Dynojet" del 2010 in manutenzione generale.

Si può fare ma devi tener conto che se il consenso al relè viene collegato ad un +12 sottochiave allora anche i faretti saranno alimentati quando giri la chiave per cui è necessario uno switch tra l'uscita del relè ed i faretti e questo switch sarà sempre in tensione per cui con il tempo potrebbe dare problemi. Io ho usato 2 relè, uno per voltmetro e presa 12V con consenso 12V sottochiave e l'altro solo per i faretti con consenso dato dall'accensione dei fari e switch sul filo a massa così da evitare che sia continuamente sotto tensione.

io le ho montate (sono già al secondo paio perché avevo piegato la sinistra cadendo sui una pietra), ho dato solo una limatina con la flex perché non entravano nell'attacco al telaio. Occhio però che questo non consegna più in Italia (una volta lo faceva ed infatti le avevo prese da lui), infatti la seconda coppia arriva dalla Cina, allo stesso prezzo,

Io le ho avute (anzi le ho ancora in garage e non sono per niente finite) per circa 10.000 km; andavano bene sia su asciutto che bagnato (secondo me anche meglio delle anakee 2 che avevo trovato sulla moto), ho fatto anche qualche sterrato non proibitivo senza problemi. Poi 2 anni fa sono passato alle TKC80 per fare qualche giretto off e, anche se su asfalto bagnato fanno veramente c....e, non le ho più tolte.