Stefano UD

Mi state facendo morire Non serve neanche guardare la bibbia, basta guardare la moto. Dal quel "buchino" sopra l'alternatore esce 1 sola guaina con 3 fili (basta alzarla e si scopre che, guarda caso, sono gialli), che va diretta al connettore (se c'è ancora) del regolatore.

Bene, fammi sapere se vanno bene perchè anche a me servono per collegare le spie del Koso ai connettori originali

Non so se è quello che stai cercando, però questo, di un inglese trapiantato in Giappone, ne ha un sacco, ho comprato i connettori per collegare il regolatore mosfet. http://easternbeaver.com/

come modificare il circuito lo trovi nella discussione FARO DESTRO(RD07) NUOVO OGNI 2/3 MESIpurtroppo non si vede più l'immagine che era stata inserita.

Gianfranco, io sono d'accordo con te, fino alla circolare di quest'anno non c'erano problemi a girare tutto l'anno con le M+S con codice inferiore a quello a libretto, mi sembra che però ora siamo fregati .....andassero tutti a

Se non ricordo male c'è una discussione nella quale Lex spiega che il problema è dovuto al fatto che alla spia delle frecce (che è unica) arrivano entrambi i fili per cui nel caso di sostituzione delle frecce con quelle a led bisogna fare una modifica al circuito

A proposito di codici velocità, ho casualmento scoperto che il ministero delle infrastrutture ha emanato il 17/01/14 la circolare n. 1049 con la quale si concede l'utilizzo di pneumatici invernali (M+S) aventi codici velocità inferiori a quelli da libretto solamente dal 15 ottobre al 15 maggio. In base a questa circolare in pratica nei mesi estivi saremmo a rischio sanzione mentre fino ad ora non c'erano problemi. Di questo dobbiamo ringraziare le solite associazioni dei consumatori che si erano lamentate del congestionamento dei gommisti intorno al 15 novembre e 15 aprile.

Anch'io.......e molto

Esiste il 32 fori da 17 canale 3.50 Excel (leggermente + largo del nostro) su cui montare il 140/80 e mi sembra che Lex lo abbia già montato se non ricordo male. Sicuramente sul sito ruggedroads è in vendita

Oltre al costo della forcella comunque: 1) Le piastre le devi cambiare 2) il perno di sterzo lo devi far fare e cambiare i cuscinetti 3) se tieni la ruota AT devi far fare il perno ruota ed i 2 distanziali, oltre alla flangia della pinza freno Quindi economicamente è sempre un bagno di sangue. La cosa più conveniente è quindi prendersi un avantreno completo di una enduro (piastre, forcelle con pinza freno, ruota con disco, perno ruota e distanziali) in modo da dover solo far fare il perno di sterzo. Ovviamente non sei in regola con il CdS perchè hai un solo disco e inoltre ti dovrai tenere le molle di una enduro che pesa 100kg di meno (salvo che per wp per le quali sono disponibili molle con K adeguato) e che ha una escursione di 280-300mm invece che 220 come la nostra per cui dovresti adeguare anche il mono.

In teoria nella scheda tecnica c'è scritto che non deve essere diluito con acqua. Però ha un punto di congelamento a -32 C che mi sembra leggermente esagerato per noi (specialmente quest'anno). Io cambierei prodotto utilizzando uno da diluire sennò ne devi prendere 3 litri e mi sembra leggermente costoso..

E' già da 17, credimi, avevo detto a mio fratello che il diametro era 17 ma sul disegno per errore avevo scritto 19, è stata una bella sorpresa e lui ha dovuto tornirlo di nuovo Prima di rifare il lavoro lui mi aveva proposto di cambiare i cuscinetti ma dalle mie ricerche non ne ho trovati con diametro esterno 40, larghezza 12 e diametro interno diverso da 17. Quello che più si avvicina con diametro interno 20 ha un diametro esterno di 42 per cui oltre a rifare il distanziale interno bisognerebbe allargare anche le sedi dei cuscinetti.

Le WP vanno bene perchè tralaltro ci sono già le molle con K fino a 56 come ricambio. Oltre al piedino destro ti consiglierei di rifare anche il sinistro perchè così riusciresti a mantenere cerchi, mozzi e freni AT, variando correttamente gli attacchi delle pinze freno perchè il foro inferiore del piedino è praticamente nella stessa posizione di quello AT (differisce di 1 mm) mentre quello superiore va spostato di un paio di centimetri (per la precisione 24,5 mm) inoltre gli attacchi devono essere spostati all'esterno di quasi 1 cm per potre centrare le pinze sui dischi, altrimenti devi fare come me, invertire le forcelle ed inserire un distanziale di circa 18 mm tra piedino e pinza freno.

Bello il lavoro che hai fatto, ma hai tagliato a mano le 2 lastre di alluminio? Avevo pensato una cosa simile e per non complicarmi la vita volevo usare il policarbonato; tieni conto comunque che Il Lexan è un policarbonato, le caratteristiche meccaniche non sono male visto che viene utilizzato per le protezioni e per gli oblò, l'unico dubbio è su quale collante utilizzare.

Anch'io ho fatto così, doppi fari naked da uk con eliminazione dei supporti (che sarebbero anche belli ma effettivamente pesano troppo ed inoltre sono più larghi dei fori sulla carena rally) Non ho ancora fatto il telaietto però invece che in alluminio pensavo di farlo in policarbonato da 1 cm ed incollarci i fari con l'epossidica.

Dipende, se usi una WP puoi comprare il piedino destro della 950/990, però lo trovi solo come ricambio e costa come un rene, in alternativa puoi farlo fresare dal pieno ma credo costi altrettanto.....se non di più. Altro espediente utilizzato (vedi anche la forcella di Boano) è quello di usare 2 gambali sinistri però deve essere rifatto ad hoc la flangia tra pinza e piedino perchè ovviamente utilizzando 2 gambali sinistri non c'è più simmetria rispetto ai dischi.

Si, ti confermo che le molle del KTM 950/990 sono 4.8, quando ho portato a revisonare le forche del 950 per installarle sulla mia RD07/A il sospensionista me le ho cambiate con delle 5.6 sempre WP. Quando monteerò il tutto ti saprò dire come vanno.

Ma la cassettina porta-attrezzi è autocostruita o è reperibile da qualche parte?

Ottimistici? E' esattamente quello che ho speso. no, forse ho speso un 30 euro in più per la revisione delle forche. Ovviamente ci vuole tanta pazienza (da dicembre a maggio ) e cercare anche fuori dall'Italia; altrimenti è meglio comprare quelle di Boano che sono già pronte.

Per spendere si spende ma non quanto il kit che sta ben sopra i 2.000 eur: 1) Forcelle Ktm 950: 450 eur 2) Revisione Forcelle: 110 eur 3) Molle k=56: 140 eur 4) Piastre ktm exc-f: 100 eur 5) Perno sterzo ruggedroads: 100 eur 6) Perno ruota e distanziali: autocostruiti (diciamo che ci vogliono tra i 100 ed i 150 eur) 7) distanziali pinze freno: autocostruiti in alluminio (probabilmente con 80 euro si fanno fare) 8) parafango ant k950: 35 eur Il totale è intorno ai 1.100 eur, non è quantificabile lo sbattimento per procurarsi tutto, misurare, provare etc etc, chiaro, se hai un amico tornitore puoi risparmiare anche 300 eur.

Io sono messo anche peggio perchè quando ho comprato la mia ho trovato rotti i supporti anteriori per cui li ho eliminati con la flex e poi ho saldato una piastra coi 2 fori, peccato che non mi sono ricordato di saldarci all'interno i 2 bulloni, ora ogni volta che la rimonto devo tenere con una chiave poligonale (e dello scotch) i bulloni all'interno per poterli avvitare visto che con le ditine non si riesce!! E sono madonne ogni volta.

Si, ma su XR600 non su XR650

Hai ragione, comunque mi ero fatto la pianificazione delle spese in anticipo per cui più o meno il costo totale lo conoscevo (che comunque nel mio caso è circa metà di quanto avrei speso prendendo tutto completo ad esempio da Boano). Questo ovviamente senza tener conto del tempo in quanto ho iniziato lo scorso autunno ad informarmi di quali componenti servissero e di quali adattamenti fare in modo da procurarmi il necessario senza fermare la mia AT.

Infatti si sta un attimo a spendere cifre importanti, anche con il faidatè e mantenendo il cerchio ed i freni originali ho speso (e non ho ancora montato il tutto): - forcella wp48 adventure 950 (ebay) 450 euro - revisione forcelle e molle k56 300 euro - piastre ktm sx 450 (ebay) 110 euro - perno sterzo ruggedroads 100 euro - cuscinetti sterzo 30 euro - perno ruota 60 euro (stimato in quanto non pagato) - distanziali ruota 70 euro (stimato in quanto non pagato) - distanziali pinze freno 120 euro (stimato in quanto autocostruito) - parafango ktm 640 (ebay) 35 euro senza contare la manodopera (mia) sono quasi 1.300 euro per non parlare di altri costi indotti come la strumentazione (non si può usare più la chiocciola originale sul mozzo)