Aiuto Scelta Forcella Usd

[MarcolinoAT]

ah me non l'aveva fatta questa offerta...          

 

si direi che hai fatto bene!!    

 

diciamo che hai speso quello che ho speso io senza troppo sbatti! 

[dvdjap]

no no hai capito male mauhauhauhauah

ho solo chiesto e chi ce l'ha tutti quei soldi...anzi pensavo che prendendo tutto quel ben diddio mi facesse più sconto, ma ha potuto fare solo un 10% + la spedizione...evidentemente non ha margine peccato!

ad oggi dopo un pò di ricerche stò seriamente valutando di montare un avantreno completo showa CR o CRF.

Ho visto su advider che basta sostituire il perno mettendo quelle dell'AT con un paio di boccole.

Poi ovviamente va rifatta la taratura della forcella e come freno consigliano un monodisco maggiorato di 270 non il motard da 320 che per l'off è troppo esposto.

Per adesso il sondaggio dei prezzi siamo sui 850 per un avantreno del 2012 completo di impianto frenante maggiorato...vedremo con la 13°...se rimane qualcosa

[MarcolinoAT]

scrivimi in pvt un messaggio o libera la casella dvd

[dvdjap]

Ho trovato un avantreno completo CRF Showa, mi piace l'idea di trapiantare da un altra honda.

Su advider ho trovato un tizio che ha montato una kayaba da cr e ha tornito il piantone del cannotto...altri mentre cercavo i pezzi sugli annunci mi hanno suggerito di usare il piantone dell'affrica semplicemente usando due boccole per adattarlo alle piastre showa.

GP te che sei pratico cosa mi consigli??

PS fermo restando che voglio usare una showa

[dvdjap]

Chiarisco ulteriormente che vorrei mantenere le piastre originali(vedrò poi come sistemare il blocchetto chiave) e per il disco freno metterò uno magg. da 270 con pompa e pinza sempre originali crf.

Solo quando avrò finito di sistemare il trapianto mi occuperò di fare una taratura adeguata alla forcella.

a grandi linee questa era l'idea grazie a chiunque risponde :-)

[blackficcazippi]

Chiarisco ulteriormente che vorrei mantenere le piastre originali(vedrò poi come sistemare il blocchetto chiave) e per il disco freno metterò uno magg. da 270 con pompa e pinza sempre originali crf.

Solo quando avrò finito di sistemare il trapianto mi occuperò di fare una taratura adeguata alla forcella.

a grandi linee questa era l'idea grazie a chiunque risponde :-)

scusa ma come fai a mantenere le piastre originali se queste hanno fori da 43 mm e la showa crf ha fori da 58 mm? 

[dvdjap]

mi sono espresso male intendevo le piastre originali del CRF ovviamente

[blackficcazippi]

mi sono espresso male intendevo le piastre originali del CRF ovviamente

Ok   

[gpmucci]

Cerco di passare quello che so e che ho passato negli ultimi anni di fai da te, con la speranza di farvi perdere meno tempo di quello che ho speso io.

 

In generale.

Devi pensare bene a quello che fai e più che altro a quale obiettivo vuoi raggiungere. Le forcelle standard sono davvero molto robuste ma hanno limiti notevoli rispetto ai prodotti odierni.

Pensa a quello che vuoi dalla moto.

Vige sempre la regola della coperta corta, copri le spalle e scoprirai i piedi e viceversa.

Ad esempio l'africa rialzata di quei classici 5/6 cm è più figa ed ha più luce a terra ma perde molta magia in maneggevolezza. Se guardi la moto di Catanese, l'uomo che più di tutti ha usato l'Africa in rally nostrani, era bassa di sospensioni e con la sella a due piani perchè lui è due metri. Ma la motivazione era quella che ho scritto: Non perdere maneggevolezza.

Quindi la domanda è quella di Masini:"Perchè lo fai?"

Forcella migliore?

Moto più figa?

Frenata migliore?

Eppoi, Come userai la moto?

 

SICUREZZA, FRENI E FORCELLE NON ADATTE.

Una forcella figa ma flaccida, idonea ad un mono da 100kg può diventare pericolosa su una moto che carica senza pilota passa i 260kg.

Il sistema frenante ( leggi a parte, guardiamo solo l'aspetto tecnico) è relativo all'uso.

Se viaggi con la tua moto carica come un mulo ed il passeggero, non rinunciare al doppio disco.

Se viaggi da solo con le tassellate sempre montate puoi usare freni meno performanti, perchè il limite di grip ti arriverà dalle gomme.

Ad esempio nelle due moto nelle fotine sotto la mia firma il disco da 270 bastava. Ma solo off road da soli e con pneumatici super specialistici e pinzate non troppo aggressive. Ovvio che se parli di sterri velocissimi e staccate impiccate il disco te lo consiglio almeno da 4 o 5mm di spessore, se no questi leggerissimi da 3mm si surriscaldano.

Sulla mia "NXR" monto il disco della superenduro, ovvero un mono da 300 mm. Frena divinamente, meglio della coppia originale, più forte e più gestibile. Ma normalmente un mono disco da 270/250 sulle nostre moto fa schifo. Rallenti, non ti fermi.

Ovvio che un disco ed una pinza da motard frenano fin troppo per la ruotina da 21 spesso dotata di tasselli. Quindi si al monodisco se di adeguate dimensioni. Considerate che la moto con dischi leggeri o monodisco è molto più maneggevole ed il cerchio di serie pesa una tonnellata. Robusto ma pesante, un cerchio da enduro professionale può incrementare notevolmente la maneggevolezza della moto

Comunque non scherzare su perni ruota e perni sterzo e così via, sono componenti fondamentali che se diffettosi possono causare pericolosissimi incidenti

 

MOLLE:

Molti sospensionisti bravi e qualificati si piantano quando le molle adatte per il peso della tua moto non esistono in commercio per una data forcella.

Ad esempio, io avevo, sulle moto che ci sono nella mia firma le Kayaba da 46.

Belle forcelle ma assolutamente da ritarare per il peso della regina. Risultato, feci io rifare un piccolo stock di dieci molle nella speranza di sbolognarle qui e là. Alias, ti sconsiglio.

Anche con le Shiver da 50mm ho avuto gli stessi problemi.

Ti consiglio quindi di andare su sospensioni che esistono già su moto della stazza della tua. Ad esempio le Marzocchi Shiver da 45 esistono monodisco su varie moto tra cui la Hp2 e doppio disco sulla GS 800.

Ottime erano pure le tradizionali Magnum da 50mm ed io mi sono trovato abbastanza bene pure con le wp extreme 50 equivalenti delle Magnum.

Considera che ho avuto problemi anche con le Shiver da 50mm, le molle più dure rimanevano abbastanza morbiduccie nonostante l'africa in questione pesava 30kg meno della standard.

Però funzionavano benissimo una volta sistemate come scorrevolezza. Non scorrevano, non partivano, quindi prima ti davano la botta i polsi poi copiavano le buche, una volta ritoccate per bene erano divine.

La scelta più facile ancora è rappresentata da tutte le wp di casa Ktm con steli da 48 mm. Lì puoi trovare molle di ogni tipo e durezza, in quanto hai le Rally, le Adventure, le Motard 950/990 e la superenduro, tutte moto vicine alla stazza delle AT. Quindi puoi comprare un avantreno della 640 Adventure e se ti interessa trovarlo già con il doppio disco o l'avantreno che ti pare di quel diametro, sapendo che le molle bene o male le troverai. Anche le Sachs producono le 48 ma non so se le molle di WP possano andare.

Inoltre Rugged Road fa già il perno per adattare le piastre WP alla Regina.

 

KIT COMPLETO

La soluzione più razionale è di prenderti un avantreno completo ( a meno che non hai le capacità e le attrezzature per adattare tutto) e di montarlo.

 

UN TRUCCO ECONOMICO E SICURO

Il diametro del perno del canotto di sterzo della regina è 26, diametro che non trovi in case di cuscinetti Europee come Skf ecc. Ma trovi il 25.

Le Husqvarna di qualche annetto fa avevano shiver con perno delle piastre da un pollice: 25.4mm.

Io  con il tornio portavo il perno a 25 ed avevo già piastre adatte.

 

DINAMICA

La 03 e la 04 hanno un comportamento dinamico migliore se rimangono basse e se non vengono alzate ( anche la 07) In una delle mie moto montai un avantreno motard, più basso, all'altezza dell'originale, così non modificai neppure il retrotreno, la moto rimaneva un furetto, moooooolto agile. Spesso alziamo le nostre moto a dismisura ma le sospensioni da motard sono ottime basi di partenza.

Non mi ricordo altro ma se mi viene in mente lo scrivo.

Vado a mangiare.

 

   

[MarcolinoAT]

aggiungo un'informazione per fare il perno di sterzo per adattare una piastra bisogna portare ad  un tornitore, il perno originale dell'africa e la piastra inferiore che vuoi adattare.

 

le uniche misure che devono essere precisissime sono le sedi dei cuscinetti, e il diametro che si infila nella piastra che si vuole adattare.

 

per essecerto che vada bene, devi dire al tornitore che il perno che vuoi, deve essere; la prima parte, montabile sulla piastra nuova, e tutto quello che è sopra la piastra di farlo come il perno originale.

 

per non sbagliare puoi farlo anche pieno, lo so pesa, ma come dice giustamente GP, con la sicurezza nn si scherza.. 

 

si può anche fare un foro passante volendo, dipende dal tornitore, che cosa vi dice a proposito del materiale ecc.. non sono espetissimo sui metalli..

[dvdjap]

@Pucci: grazie 1000, non ho intenzione di farci i salti e off estremo cmq ormai sono in ballo con questo avantreno showa(ho trovato uno completo forca-piastre-ruota-imp.freno a cifra modica) e sperimenterò cosa si ottiene, semmai la terrò come avantreno da usare in solitaria per le uscite in off leggero senza bagagli.

p.s. sinceramente dopo aver letto delle cifre consistenti per un avantreno wp adv. mi son buttato sulle showa per una questione economica, ne ho anche trovate diverse di AT sul web così trasformate, spero di raggiungere un risultato quantomeno accettabile vedremo.

@Marcolino:Grazie per la disponibilità. Per le piastre come ti ho anticipato se ne occuperà mio cugino che le porta da un tornitore esperto(tutto aggratisse), ho deciso di farmi fare un perno nuovo su misura tutto pieno(si fa prima ed è più sicuro) che monti i cuscinetti originali dell'affrica, ma con le misure per le piastre CRF, così non tocco il perno originale dell'affricozza, non si sa mai non mi piace fare modifiche irreversibili, alla bisogna tolgo un avantreno e monto l'altro.

 

vi terràò aggiornati sui progressi tanto l'inverno è lungo, anche se spero di non metterci 2 mesi

[gpmucci]

Ottimo, ma lavorandoci su sicuramente trovi la soluzione giusta. Per il perno, è ovvio che lo devi adattare o ricostruire, quello sulle piastre originali non è solo dentro a pressione, è pure saldato quindi non lo togli.

Considera pure di farlo in acciaio pieno, tanto non è un kg che sposta l'ago della bilancia sulla regina.

Io avevo un paio di Showa su una delle mie, ed andava davvero bene.

[dvdjap]

Per mera curiosità, (perdona l'ignoranza), ma la piastra inferiore è di alluminio giusto? e come hanno fatto a saldarla al perno che è di acciaio qualcosa mi sfugge.

cioè forse hanno annegato il perno nella fusione della piastra??

[Dom]

Se NON SBAGLIO.... FORSE... la piastra superiore è di alluminio.... quella inferiore dove c'è il perno NON è alluminio...........ghisa, ferro, acciaio non lo so ma non alluminio.....CREDO.

ho fatto il lavoro ai cuscinetti e l'ho avuta tra le mani a giugno scorso e non mi è sembrata in alluminio.... ma magari sbaglio.

 

[labena]

Puro e semplice ferro.

[dvdjap]

...ecco spiegato l'arcANO mauhauauha

[Dom]

Puro e semplice ferro.

 

Infatti, mi sembrava troppo pesante per essere in alluminio.

[MarcolinoAT]

De nada... Con il mono disco secondo me si potrebbe adattare le wp da 48 dei vari ktm

[dvdjap]

@GP: che materiale mi consigli per il perno?? quello della rugged roads è in en 8 che forse ho trovato corrispondere ad un INOX AISI 1040

[dvdjap]

Qualcuno ha un contatto dell'utente SDRACCIO ho bisogno di fargli una domanda e il forum non manda mp

Grazie

[gpmucci]

Materiale acciaioso. Arrugginisce e pesa.

 

 

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[gpmucci]

Ooops non avevo visto le altre risposte. Per il perno del canotto ergal.

 

 

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[blackficcazippi]

Ooops non avevo visto le altre risposte. Per il perno del canotto ergal.

 

 

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Ergal 7075 per essere più precisi   

[dvdjap]

Ergal?? Sicuri ??ma se lo fanno in acciaio anche per le piastre aftermarket.

 

inviato con il mio Honda CBR 600 RR

 

 

[Dom]

................ inviato con il mio Honda CBR 600 RR

 

     Si vede che sei un bischero toscano...........