Lex

Dipendera anche da che gomme hai ma io con le Battlewing vado a 2.4 ant. / 2.6 post. 2.0 mi sembra poco e secondo il design dei tasselli centrali magari inizia a seguirli...

Direi che stai parlando di 2 cose che non hanno a che fare l'una con l'altra... L'uno e il cerchio storto ma per vedere di quanto è storto e in che direzione non puoi farla giare a motore. Mettila in folle e sul cavalletto centrale o alza la ruota post. in altro modo che possa girare liberamente. Poi prima di tutto prova a muoverla lateralmente e in diagonale per vedere se i cuscinetti hanno gioco. Poi semai posa una matita sul forcellona e punta la punta della matita al bordo del cerchio. Poi fai girare la ruota pian pianino a mano. Cosi vedi se sballe e in che direzione. Se invece di usare una matita usi un micrometro sai anche precisamente di quanto. Comunque un cerchio (poi specialmente posteriore) con un errore di 2/3mm non lo sentiresti in guida. L'oscillazione potrebbe avere 1000 cause... Inanzitutto controlla come è montata la gomma anteriore. Se guardi la gomma dal lato trovi una striscia sottile che camina tutta intorno lungo il bordo del cerchio. Controlla che quella striscia abbia sempre la stessa disanza al cerchio. Poi potrebbe essere semplicemente la pressione o da qualche raggio lento a sospensioni asettate male fino al cuscinetto sterzo regolato male o andato ecc. Ma non credo proprio abbia a che fare con l'errore di 2-3mm della posteriore.

Ma da dove perde dalla pompa ? Sopra ? Sotto ? Dallo sfiato ? È piu per curiosita perche tanto se è proprio la pompa stessa a perdere avrai qualche menbrana o valvolina andata ed è da cambiare comunque. Ma sei proprio sicuro che non perda magari dalle vasche dei carbi o magari il tubi al uscita del serbatoio o del filtro della benzina ?? Pompe perdenti sono pitosto rare...

Si e no 20 minuti in piu ma è l'occasione per ingrassaere un po quei cuscinetti.

Secondo me i 2 tubi diretti sono la peggior opzione, perche hai 2 tubi che partono dalla pompa. Spesso partono anche a 90° e quindi sono d'ingombro in tutti i versi. Anche se avessi i raccordi piegati alla pompa che ti faciliterebbero un po il montaggio in cima, avresti sempre il problema che quando la forcella affonda, si muovono i tubi fino in cima ed è quasi impossibile fare in modo che non freghino da qualche parte. Pur fissandoli al altezza delle piastre per fare in modo che si muovano solo nella parte in basso, come fanno parecchi, rimane sempre un paciugho antipatico. No ! Non li consiglio proprio. Quella era la ragione perche avevo deciso di farmeli custom (in commercio non li avevo trovati a quei tempi) e cercare di imitare il sistema a forma di "h" originale. Il vantaggio è che hai solo un tubo al manubrio, il divio al altezza della piastra e i due tubi singoli alle pinze. Il casino, come puoi leggere sopra, pero è che dalle parti della piastra c'è poco spazio e per fissare i divii devi farti due staffette piutosto precise. Dovessi rifarmeli oggi eviterei anche quei casini e tirerei un tubo diretto dalla pompa ad una pinza e poi un altro tubo da una pinza all'altra, passando sopra al parafango. Cosi al manubrio hai solo un uscita, dalle piastre hai solo un tubo da fissare un po (senza divio), e il doppio raccordo rimane ad una pinza, dove non ingombra. In effetti come oggigiorno hanno molte altre moto.

Infatti quel tubo l'ho fatto accorciare 2 volte finche andava bene. Dificile trovare la misira perfetta prima di aver montato le staffette e poter misurare bene. Comunque casomai sarebbe accorciabile. Basta avere i raccordi giusti ma sono raccordi standard. Comunque vale proprio la pena farlo per bene e una volta per tutte. Il rishcio è troppo alto.

Qui in svizzera hanno costato un occhio + un rene ma non sarebbe affatto paragionabile al italia. Speciialmente perche avevo fatto montare i miei mozzi sui cerchi nuovi e qui al ora prendono quello che in italia ci lavorerebbero un giorno. In piu l'ho dovuta riportare al collaudo perche se no sarebbero stati cazzi. I cerchi stessi non costano poi un esagerazione. La post a 3.5 va benissimo. Anzi.. La 140 calza anche meglio perche rimane un po meno pinzata in mezzo, quindi fa meno pancia.

I miei sono custom quindi le misure forse non corrispondono al 100% con i frentubo, ma il sistema è sempre quello. Il pezzo in cima lo avevo fatto un po piu lungo per il rialzamento dei riser Per gli snodi gli ho fatto due angolari che abbiano degli scontri laterali per impedirgli di girarsi in nessun verso. Questo è super-importantissimo perche altrimenti a furia di gira e rigira si muoverebbero e si allenterebbero. Alla fine anche montandoli solo con le viti strette a mano non so muoverebbero neanche di 1mm in nessun verso. Rimangono completamente bloccati. Il montaggio tosto e assolutamente immobile degli snodi è per di piu importante perche in quella zona sta tutto piutosto stretto. Quando il manubrio va a scontro ci rimangono giusto quei 3-4 mm fino a toccare il paracarene, e si fa presto a distruggersi i tubi se fregano o se toccano da qualche parte. Vale sicuramente la pena fare dei angolari che non ci lascino possibilità di muoversi. E dopo un po ricontrollare che sia ancora tutto a posto. In caso i tubi toccherebbero da qualche parte (magari anche solo quando la forcella affonda) almeno si vedrebbero le tracce e si potrebbe reagire prima che accada di peggio.

Se invece di "aeronautici" cerchi con "tubi in treccia" o "treccia" trovi un sacco di info

Trovato una lista delle pompe che usano lo stesso kit puntinerie della la nostra, quindi penso che si possa partire dal unto di vista che tutte queste moto hanno la stessa pompa e almeno ognitanto incontrano il nostro stesso problema - Honda CBR 600 F PC19 1987 - 1988 - Honda CBR 600 F PC23 1989 - 1990 - HondaCBR 600 F PC31 1995 - 1998 - Honda CBR 600 F PC35 1999 - 2000 - Honda CBR 900 RR Fireblade SC28 1992 - 1995 - Honda CBR 1000 F SC21 1987 - 1988 - Honda CBR 1000 F SC24 1989 - Honda NT 650 V Deauville RC47 1998 - 2005 - Honda NTV 650 Revere RC33 1988 - 1997 - Honda VFR 750 F RC24 1986 - 1989 - Honda VFR 750 F RC36 1990 - 1997 - Honda VT 600 C Shadow PC21 1988 - 1997 - Honda VT 750 DC Bl Widow RC48 2000 - 2003 - Honda VT 750 C Shadow RC44 1997 - 2002 - Honda VT 1100 C2 ShadACE SC32 1995 - 2000 - Honda VT 1100 C3 ShadAero SC39 1998 - 2000 - Honda VT 1100 C Shadow SC23 1988 - 1995 - Honda VTX 1300 S SC52 2003 - Honda XL 1000 V Varadero SD01 1999 - 2000 - Honda XL 1000 V Varadero SD02 2001 - 2002 - Honda XRV 650 Africa Twin RD03 - Honda XRV 750 Africa Twin RD04 1990 - 1992 - Honda XRV 750 Africa Twin RD07 1993 - 2003

Aggiunta: "... e dopo breve tempo rifarete lo stesso lavoro un altra volta perche il connettore dei 3 fili gialli e andato alla frutta e vi ha fatto ripartire il regolatore." Scusate ma è inutile andare a crimpare + saldare i faston dalla parte del regolatore, se poi i faston dall'altra parte del connettore sono ancora quelli vecchi di 20 anni, ossidati, amosciati e magari mezzi bruciacchiati. La miglior cosa sarebbe eliminare proprio il connettore e saldare direttamente. La seconda opzione sarebbe almeno montare un connettore tosto e stagno da entrambi le parti come spiega il tizio nel PDF linkato sul sito Transalp. La terza sarebbe almeno cambiare entrambi le parti dello stupido connettore originale e l'ultima, ma proprio l'ultima... ma no, ma neanche per ultima ... ma neanche a pensarci...

E chi lo dice che sia cosi ? So che anche quelle delle shadow si rompono allo stesso modo. Delle CBR non lo so ma visto che quella di domdongo è proprio una CBR probabilmente anche quelle hanno lo stesso problema. Anche le KTM hanno lo stesso problema. Un altra domanda è se quelle altre moto hanno la riserva. Dalle Afriche si puo dire che le RD07/07a hanno piu problemi di quelle prima e probabilmente ha a che fare con la riserva. Fatti conto che finche la pompa pompa benza da un caricata (e una scintillata) ognitanto e poi pompa a forza di molla finche ricarica e riscintilla. Nel momento che va a vuoto perche entra in riserva spara 5 scintille al secondo, si scalda da matti e brucia i contatti eccessivamente. Un altra possibilità è che altre moto finiscano allo scasso prima di avere finito la vita della pompa o pure magari non hanno di forum con soluzioni semplici e geniali e sono costretti ad andare dal mecca a farsi cambiare pompa senza raccontarlo a nessuno. Scherzi a parte... Il problema della pompa è un problema della pompa e non un problema del africa. È inutile prendersela con la pomopa perche da come è costruita deve per forza scintillare. Ogni interruttore che stacca sotto carico scintillerebbe e prima o poi andrebbe alla frutta. Come si vede pero`, con un diodo da 15 Cent. il roblema sarebbe stato da risolvere. Lo avesse montato la Honda fin dal inizio avrebbe speso 2 Cent. per pompa in piu e avrebbe venduto 3 millioni di pompe in meno. Ma sarebbe stato nel interesse della Honda ? Anzi... a volte penso che se quando la Honda a buttato in mercato l'Africa Twin avesse saputo che chi compra un africa se la vuole tenere in eterno, non l'avrebbero fatta.

Non ho idea del sistema del la CBR ma se la pompa è uguale farà la scintilla come la nostra e allora il diodo dovrebbe fare lo stesso effetto come alla nostra. Mal che vada si brucial in diodo, quindi avresti 15 Cent. da risciare

Quelle gialle a 4 poli, vero ? AGM ! C'è scritto anche "Absorbed Glass Mat" sopra

Proprio cosi ! Ho sempre detto di non essere tanto amico dei Mosfet. Anche se a prima vista funzionano bene e scaldano meno, non vuol dire che la batteria e a lungo andare l'alternatore ne aprofittino. L'Optimate4 va benissimo ma il 99% delle cariche le prende dalla moto, non dal caricabatteria. Tieni d'occhio il voltaggio e semai tieni le luci accese.

Le AGM (Absorbent Glass Mat) hanno un sacco di vantaggi... Non contengono luquido perche hanno un assorbente inzuppazo, durano di piu, tengono la carica piu a lungo, sopportano una scarica a quai zero, sopportano meglio il freddo, danno delle punte di corrente piu alte, ecc ecc ecc. Costicchiano un po ma sono anche buone. Cosa non scopportano assolutamente è proprio la carica ad alti voltaggi. Infatti per caricarle le AGM ci vogliono dei caricatori con la sigla "AGM" o "GEL". Se il caricatore non è fatto per le AGM non usarlo !! Sopra a 14.4V si incazzano di brutto e si danneggiano !!

Come sarebbe a dire "che non porti il verde a massa" ?? Il verde DEVE ANDARE a massa !! Vuoi vedere che la attaccavi con i fili invertiti La pompa nuda probabilmente non se ne frega niente da che parte la attacchi. Ci basta un [+] e un [-]. Ma se ci metti il diodo, il diodo da qualla parte fa passare e quindi te la manda a corto e va alla frutta. Il verde a MASSA [-] Il nero/bli al [+]

A parte i costo dipende anche da COME sono rovinati. Finche il danno è solo superficiale e quindi solo estetico puo andare ,ma di solito se si inizia a grattare un po si vede che è proprio l'aluminio che manca. Per peggiorare un po la situazione i danni di solito sono intorno ai buchi dei raggi, quindi in punti dove dovrebbe reggere per di piu. (controlla anche al interno) Considerando che prima di rianodizzarli bisognerebbe togliere ancora piu materiale per arrivare al sano, è facile capire che in quel caso sarebbero semplicemente da buttare. I miei erano conciati piutosto male e sono finito a montare le Excel.

Montali e poi vedi e ti regoli. In pratica una carica a 14.5V gia inizia a far sgasare la batteria e bisognerebbe controllare il liquido piu spesso. A 14V hai una carica piu che suficente senza stressare la batteria. Anche se in folle al semaforo ti calasse a 12.xx V non fa niente e se temporarmente rimane intorno ai 13V carica comunque quindi vai tranquillo....

I 14.8 per i miei gusti sarebbero gia un po troppo al limite ma per un Mosfet normale (anche per quello che non sono troppo amico dei Mosfet) Basta che non superi i 15V

Diciamo che quel l'inverno era veramennnnnnnte lungo... I nastri a LED o le LED con base tipo lampadina non esistevano ancora. Erano appena diventate pagabili le LED blu e in mercato se ne trovavano forse 2 o 3 tipo diversi a prezzi spaventosi. Obiettivo era di ottenere una illuminazione blu assolutamente unifore, mantenendo il segmento rosso. Senza pero che la luce rossa e blu si mischino. Le lancette le volevo illuminate in ogni posizione e solo in blu. E il tutto in modo che il sottofondo rimanesse bello nero, quindi si blu ma non troppo chiaro. Neanche troppo scuro. In piu non volevo distruggere gli attacchi delle lampadine originali per potere casomai un giorno, tirare fuori tutto e rimettere le lampadine originali. E che ce vò ? Anche se non c'avrei creduto hanno resistito fino ad oggi pur facendo off ecc. Comunque non ti immagini quante bestemmie che ho tirato finche mi andava bene P.s. On originale è anche piu uniforme che nella foto sopra perche anche le macchine fotografiche digitali a quei tempi non valevano granchè

Davvero misteriosa la facenda...

Prima che poi vada persa o che me la dimentichi... Quale sabato intendevi ?? Sono davvero curioso...

Non sono veramente problemi... sono solo cose che a me mi fanno venire il nervoso. Altri forse se ne fregano assai Comunque quelli analogici sono molto piu lenti e anche se sfrecciando si muovono un po riesci a leggerli lo stesso. Solo che quelli analogici sono piu grandi ed è piu dificile a piazzarli.

Il diodo deve essere un 1N4007 (1A, 1000V) al silicio e la fascietta argentata (Katodo) sul diodo deve essere dalla aprte del filo. A giudicare dalla foto magari hai lasciato le gambette piutosto corte ed è piutosto facile bruciare un diodo saldando troppo vicino al diodo stesso. Specialmente saldando faciendo "ancora più attenzione" del solito Forse è meglio lasciare le gambette un po piu lunge. O pure per provare sul banco prova a attaccarcelo solo con 2 mollette cocodrillo (senza saldare) Altrimenti non c'è mica tanto che si potrebbe sbagliare.... Almenoche... Il Verde a Massa e il Blu/Nero al [+] eh...