Lex

Qua parliamo di una modifica che ho fatto prima del 2000 e me la ricodo come se l'avessi fatta ieri. Non so se mi spiego ? (quante bestemmie) . Negli strumenti di sotto al posto delle 4 lampadine ci sono 18 LED blu, 1 LED biancha che illumina il triancolino rosso attraverso il fondo dell contagiri e 2 LED rosse per la parte esterna del segmento rosso. Nel trippo invece ci avevo messo "solo" 2 LED blu ai fianchi. Le LED le avevo carteggiate un po per renderle piu difuse. Il casino era di fare in modo che la luce rossa non si mischiasse con la luce blu ed allineare tutti i gietti di luce con taaanta, taanta pazienza in un inverno luuungo, luuuungo, noioso e freddo. Il diodo teoricamente potresti anche lasciarlo perdere. Serve solo per evitare che il condensatore si scarichi verso la moto. Se ti mangia troppi Volt lascialo perdere. Il condensatore magari lo devi adattare un po (un po piu o un po meno) a secondo del assorbimento del tuo voltometro. E la resistenza la devi adattare un po al condensatore che poi monti. Ovviamente se esaggeri non riesci piu a tarare il voltometro perche la resistenza ti frega troppi volt o pure ci metterebbe mezz ora per caricare il condensatore. O entrambi. Il mio ci mette circa 5-6 secondi per caricare il condensatore tramite la resistenza e diodo e stabilizare il voltometro. Da li in poi posso sfrcciare come voglio che si muove al massimo di +/- 1/100 di V. Mi marca solo gli sbalzi che durano piu di quei 5-6 secondi e quelli piu brevi tanto non mi interessano.

Quelli elettronisci sono piccoli e comodi ma tieni conto che se monti un voltometro elettronico che fa 20 misurazioni al secondo, appena appicci una freccia o hai un minimo sbalzo di corrente non riesci a leggere piu niente perche salta di brutto. In quel caso dovresti fare un cirquitino con condensatore, diodo e resistenza per frenarlo un po. E per poter far questo devi per forza scegliere un modello tarabile, altrimenti, avendolo dietro alla resistenza, poi ti mancherebbero un paio di volt.

In teoria sarebbe meglio montare delle molle piu dure ma sempre lineari ma purtroppo non si trovano. L'africa ha le molle lineari con un freno progressivo che deriva dall' idraulica, perche affondando, sempre piu olio dovrebbe opassare da dei forini entro sempre piu breve tempo e quindi frena sempre di piu (progressivamente). Montando delle molle progressive, la progressività delle molle lavorerebbe contro la progressività dell'idraulica e quindi la perde un po. Vuol dire che con le molle progressive cambi il gioco. Hai le molle piu progressive e l'idraulica piu lineare. In teoria una cazzata. In pratica invece sempre una miglioria. Se poi magari giochi un po con la quantità(durezza) e visosità(freno) dell olio ottieni una forcella piu tosta, con piu riserva, meno affondante anche in inchiodata e quindi una guida piu sicura e piu precisa. E il tutto sotto a 100€. Io ho le Wilbers da anni e vanno benissimo.

Un periodo ce l'avevo ma non serve a niente. Poi ho rimontato quello originale perche quello col magnete teneva solo a 3-4 giri di filetto. Se eri a portata di mano te lo regalavo...

Il mistero è che l'acqua sembra che sparisca ma come sappiamo tutti, da qalce parte deve esser finita. (non so quanti litri d'acqua avrai rabboccato tutto in tutto) Comunque le possibilità immaginabili sno 3. La brucia perche va a finire nella camera di combustione, per esempuo tramite una quarnizione di estata bucata fra canale del acqua e camera di combustione, ma in quel caso avrebbe dovuto fare un fumone bianco dalla marmitta. Va a finire nel olio per la stessa gagione come sopra pa fra canale del acqua e quello del olio. In quel caso se togli il tappo del olio dovresti vesere una sciumona schifosa marrone. La perde. Se non trovi la classica pozzanghera sotto la moto potrebbe avere un maledetto buchino che la fa fuoriuscire solo piano piano sotto pressione o pire la perde nel paramotore. Come cosa tenderei a credere piu la terza, altrimenti avresti gia nontato qualcosa, ma comunque ricontrolla (fumo e olio). Quindi per proimo direi di smontare 2 carene e il paramotore e riempire bene e sfiatare il sistema del acqua. Poi la farei andare un bel po da fermo, mentre controlli bene se c'è qualche fascietta lenta, qualche tubo morsicato dalla martora, un buchino maledetto nel radiatore, il tappo del radiatore che perde, la pompa del acqua che perde, ecc... Da qualche parte deve andare...

Fin li niente di nuovo... (vedi sopra) Ti ha anche spiegato perche funzionava avendolo attaccato al filo rosa, il quale è massa ? Prova e poi ci sapai dire...

Nel frattempo ho visto che anche a quella col trippo è uguale...

Vero Alle RD04 senza trippo italiane il filo che sopra dicevo fosse giallo/nero è rosa(Pink). E il filo che a cavalletto abassato porta MASSA alla spia del cavalletto. Per quello che si accendeva. (Quello che dicevo fosse verde/bianco invece aquel modello è verde/giallo)

Di regolatori ci sono entrambi i tipi... Quello che a quel filo vuole massa e quello che vuole +12V Ci sono delle versioni RD04 senza trippo (probabilmente come qualche Transa) che avevano l'impianto col filo nero a +12V dal interruttore del freno. Infatti il filo nero alle HONDA sono sempre +12V sotto chiave. Ma se dici che lo avevi attaccato ad un filo del cavalletto e in una posizione funzionava probabilmente è del altro tipo. Perche altrimenti non avrebbe dovuto funzionava proprio o al massimo fulminarti qualche fusibile. Prova e lo saprai...

Alla lettera forse non tanto perche se lo hai attaccato ad un filo del cavalletto e in una posizione (qualunque fosse) funzionava bene, lo faceva perche in quell aposizione riceveva massa. Gia solo per la semplice ragione che nessuno dei 3 fili del cavalletto porta +12V. Anche il telaio va bene. Mosfet o non Mosfet... Almeno la prossima volta che si fonde il regolatore, il punto piu debole nel curcuito e sempre il Shindegen e con molta probabilità sarà di nuovo lui a fondersi. I Mosfet funzionano bene (finche funzionano) ma in caso di un malfunzionamento le possibilità sono moooolto buone che il punto piu debole sia l'alternatore e alora le grane sono piu randi, piu costose e piu dificili da risolvere al volo. Io ho un Mosfet di scorta sotto la sella ( anche perche un paio d'anni prima che la discusione Mosfet andasse in publico l'avevo preso per provarlo). Comunque dopo ho rimontato il vecchio Shindegen Time will tell...

Rileggi sopra che mi ero sbagliato con i colori. Per farla breve: Il filo nero del regolatore deve andare a massa - Piu corta è, meglio è, perche su quel filo il regolatore fa le sue misurazioni e decide di quanto sparare fuori. Il cavalletto ha 3 fili Il verde ha sempre massa. Il giallo/nero prende massa dal verde quando il cavalletto è abbassato, perche è il filo che va alla spia cavalletto. A cavalletto alzato il verde stacca la massa al giallo/nero(spia) e la passa al verde/bianco, perche è quello che tramite diodo da l'OK alla CDI. Se tu hai attaccato il nero del regolatore al filo verde/bianco del cavallatto è tutto OK finche quel filo porta massa, cioe il cavalletto e alzato. Ma appena abbassi il cavalletto il regolatore rimane senza massa e comincia a fare cazzate.

Quel filo in piu del regolatore non va a +12V ma deve andare a MASSA! Il Cavalletto infatti non ha +12V. Ha solo una MASSA fissa sul verde e a secondo se il cavalletto è alzato o abbassato la passa al uno o l'altro dei altri 2 fili in ballo. Probabilmente ti sei attaccato al verde/bianco che è la massa che va alla CDI per dare l'OK quando il cavalletto è alzato. In quel caso funzionerebbe ma appena abbasi la stampella la massa passa al filo giallo/nero(che ti accende la spia) quindi il regolatore non riceve massa dal verde/bianco, si spaventa perche pensa che non ci sia piu corrente in giro e spara fuori tutto quello che ha (18V). Attaccati al verde e funzionerà. Meglio ancora se quei tre fili del cavallatto li lasci proprio stare e attacchi il nero insieme al verde di uscita dal regolatore. Cosi non vai ad impicciare il regolatore nel cirquito di sicurezza dell cavalletto !! ByTheWay: Se ho capito bene il vecchio regolatore funzionava ancora, vero ? Allora secodo me (se era per evitare grane) avresti fatto meglio (magari anche tenendo il vecchio regolatore) a buttare fuori tutti i connettori in quel cirquito, saldare i 2 fili gialli come è gia stato spiegato almeno 1000 volte e fare questa modifica qua. http://www.africatwinclub.org/public/forum/index.php?showtopic=21616&p=264669 Va be.. puoi sempre farlo...

Troppo bella la scena... http://www.gaskrank.tv/tv/motorrad-fun/brueller-extreme-enduro-schlam-17603.htm

Be "forte" forse mica tanto ma fino in fondo si. Infine è quell pernetto minuscolo (forse l'avrai visto) che deve cambiare pista e per fargli cambiare pista deve andare in fondo, altrimenti fa solo avanti/indietro nella sua pista.

Gia solo paragonando le superfici di appoggio fra sfere e rulli puoi immaginare di quanto piu robusto puo essere un cuscinetto a rulli (conico). Anche se fosse di qualità superscarsissima terrà molto di piu dell originale a sfere. Che poi sia il originale RD03, quello giapp o quello cinese penso che faccia poca differenza... L'importante è di inzupparlo bene di grasso e di regolarlo bene...

Si infatti, spruzzando WD40 dall esterno non risolvi niente perche dove dovrebbe arrivare non riesci a farlo andare. Devi smontarlo dalmannubrio ed estrarre l'interruttorino del pulsante rosso. Poi devi aprirlo... OCCHIO alla molla che ti viene incontro !!! Se non fai attenzione salta fuori e parisce in un universo parallelo! Per aprire l'interruttore ci sono 4 pernetti da sganciare e poi puoi sollevare pa parte con i fili attaccati Io di solito metto una coperta sull serbatoio, ci poso l'interruttorino sopra, cerco di sganciare i 4 pernetti e poi, prima di aprirlo, lavoro sotto uno straccio, in modo che se dovesse saltare via quella molla maledetta, almeno rimanga li. Poi devi sciacquare bene l'interno del Interruttore con WD40 per togliere tutti i rsidui di grasso vecchio. Do silito è proprio il grasso vecchio che forma una specie di resina appiccicosa che evita a quel minuscolo pernetto centrale (poi vedrai) di cambiare pista. Per quello che sono anni che non ci metto proprio piu grasso di nessun tipo. Il WD40 basta. Tanto sono delle piste di Nylon e un pernetto che ci corre dentro. Il resto sono delle piste di rame. Anche se non c'è grasso vivono in eterno perche tanto parliamo di un movimento di max. 4mm per 5 volte al giorno. Se ogni 2-3 anni lo smonti (solo dal manubrio) e ci fai entrare un po di WD40 nel interrutorino (senza aprire l'interrutorino stesso) basta per evitare corrosione e vive in eterno.

No saprei proprio perche. Non so quanti aftermarket ne ho montati ma vanno benissimo... Poi anche la Honda non è che li fa lei eh...

Quasi quasi direi che è inutile... Potresti provare ad addrizzare le puntine con la carta smeriglio ma temo che non rimarrebbe piu tanto... Gia che l'hai in mano le cambierei... Avevo lincato questo qui giorni fa... http://www.africatwinclub.org/public/forum/index.php?showtopic=23808&p=295634 A 26€ compreso spedizione in Italy Ti avverto che non lo conosco eh.. era il primo che avevo trovato a casacio... Tanto per curiosità potresti attaccala un attimo alla batteria (Verde= [-], Blu/nero= [+]) eper vedere che scintille che spara... Poi la riguiardi dopo aver montato le puntinerie nuove e il diodo, cosi ti metti l'anima in pace

Ahhh ha ha...Non lo sapevo. Ma meglio cosi. Almeno mi regolo... Se un giorno dovessi mandare a ca**re qualcuno e poi ripensarci e rieditare il post, almeno so che tanto ormai lo ha letto e quindi posso anche lasciare stare

Aaaahhh ecco - Ora è chiaro ! Grazie per la foto ! Ingannato dalla tua prima foto, pensavo che fosse un sistema che sfrutti la parte rigida in mezzo e sostituisca solo i 3 tubi molli. Che fra l'altro era quello che intendevo fare io principalmente, prima di capire che non funziona. Alla fine mi ero fatto un sistema custom come quello in foto. Paticamente una fotocopia.

Il cuscinetto sterzo lo hai registrato bene prima di stringere ?? I cuscinetti delle ruote in che stato sono ? Forcella spannata o le guide andate ?

Se ad un tubo do 25cm ne mancano 5 sono 20%. Aammmmmazzzza ohhh, che tolleranze che hanno!! Semai chiedigli un po se in questioni di pressione hanno le stesse tolleranze Piutosto sarei curioso di come sono fatti i tratti di sotto... La parte in mezzo è quella parte in rame (o che so io) rigida.... Solo che i divii (cioè quei pezzi cubici con i buchi per avvitarli alla pastra) fanno perte dei tubi. Non si possono cambiare solo i tubi se non si hanno quei divii cubici. Booo... se puoi fare un paio di foto mi interesserebbe proprio...

Non mi ricordo la mail ma vabbè... Se dovrei proprio scegliere fra pompa a depressione o elettrica normale prenderei quella depressione anch io ma finche c'ê speranza sono sempre dell idea che la cosa piu semplice, low-cost, e affidabile è la revisione della originale. Se hai ancora una pompa originale e non è ancora conciata come quella di Ciglio (qui sulla prima pagina del thread) vale sicuramente la pena di revisionarla. Se le puntine hanno ancora piu di 1mm puoi lasciarle cosi e aggiungerci il diodo e con 30 Cent. sei a posto. Se magari sono bruciacchiate e storte puoi passargli in mezzo una carta smeriglio finche sono piatte e combaciano su tutta la superfice. Basta cha alla fine abbiano ancora 1mm. + diodo e sei a posto. Se invece sono proprio alla frutta (meno di 1mm) con 25€ prendi le puntinere nuove, + diodo e te la cavosempre a mano che con altre soluzioni.

Oups, scusate! chissà a cosa avevo risposto.

Occhio ai colori dei fili !!! I fili e le funzioni sono sempre gli stessi ma secondi da che modello deriva la posizione dei fili len connettore possono variare. Prima di montarlo verificare che combacino !!!