Stefano UD
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Graazie mille Stefano mi sa che lui ha proprio quello che cerco, dovrebbero essere i connettori denominati "MTW 110" e sono quelli che vanno dall' impianto elettrico della moto ai vari componenti della strumentazione
Ora guardo bene quali mi servono e vedo come si fa a ordinarli .....
Bene, fammi sapere se vanno bene perchè anche a me servono per collegare le spie del Koso ai connettori originali
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Monto dei parasteli del CRF che ho a casa ma il discorso non cambia, scorrendo verso l'alto il tubo non va in direzione carena, tubo che di sicuro cambierò con uno in treccia perchè è quello originale yamaha e sembra la gomma per bagnare l'orto !!!
Ho fatto diventar matto tutti gli autoricambi della zona ma di faston che si inseriscono nei connettori honda non ne esistono ...... probabilmente taglio i connettori dalla strumentazione originale e saldo cavetto per cavetto a quella nuova. Io mi ricordo però che da qualche parte avevo trovato il link di un negozio americano che aveva tutti questi connettori particolari mamson stato pirla a non salvarlo
Non so se è quello che stai cercando, però questo, di un inglese trapiantato in Giappone, ne ha un sacco, ho comprato i connettori per collegare il regolatore mosfet. http://easternbeaver.com/
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hai x caso il link?!
come modificare il circuito lo trovi nella discussione
FARO DESTRO(RD07) NUOVO OGNI 2/3 MESIpurtroppo non si vede più l'immagine che era stata inserita.
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Gianfranco, io sono d'accordo con te, fino alla circolare di quest'anno non c'erano problemi a girare tutto l'anno con le M+S con codice inferiore a quello a libretto, mi sembra che però ora siamo fregati
.....andassero tutti a 
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il bello è che mi sono anche dovuto sbattere x farlo il circuitino x la modifica del blinker....!!!!
Se non ricordo male c'è una discussione nella quale Lex spiega che il problema è dovuto al fatto che alla spia delle frecce (che è unica) arrivano entrambi i fili per cui nel caso di sostituzione delle frecce con quelle a led bisogna fare una modifica al circuito
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E distributori del cavolo
Nessuno solo che ero interessato ai golden x essere in regola col coefficiente di velocità. Con una combinazione ibrida viene meno questa caratteristica quindi, piuttosto che montare un prodotto che non conosco, vado su uno collaudato che mi ha sempre soddisfatto
A proposito di codici velocità, ho casualmento scoperto che il ministero delle infrastrutture ha emanato il 17/01/14 la circolare n. 1049 con la quale si concede l'utilizzo di pneumatici invernali (M+S) aventi codici velocità inferiori a quelli da libretto solamente dal 15 ottobre al 15 maggio. In base a questa circolare in pratica nei mesi estivi saremmo a rischio sanzione mentre fino ad ora non c'erano problemi. Di questo dobbiamo ringraziare le solite associazioni dei consumatori
che si erano lamentate del congestionamento dei gommisti intorno al 15 novembre e 15 aprile. -
comunque la pappa fatta la vende solo boano, e africaqueen
quidi per il resto ci vuole, tempo e pazienza per trovae tutti i pezzi, girare e girare.. e ore di lavoro..
io mi son divertito a far ste cose..
Anch'io.......e molto
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Si vero ma è quello che voglio fare, portarla in off, ma è pure vero che vorrei continuare a portarla in ufficio. Comunque il dilemma è nato perche debbo cambiare il cerchio posteriore e visto che andavo in contro ad una spesa mi chiedevo se il gioco valesse la candela, e poi ho montato un tagasago all'anteriore e volevo fare la coppia e purtroppo a quanto pare tagasago non produce un 32 fori da 17 adatto alla moto.
Esiste il 32 fori da 17 canale 3.50 Excel (leggermente + largo del nostro) su cui montare il 140/80 e mi sembra che Lex lo abbia già montato se non ricordo male. Sicuramente sul sito ruggedroads è in vendita
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Il meno possibile è una risposta non risposta......servono cifre in euri.....
Oltre al costo della forcella comunque:
1) Le piastre le devi cambiare
2) il perno di sterzo lo devi far fare e cambiare i cuscinetti
3) se tieni la ruota AT devi far fare il perno ruota ed i 2 distanziali, oltre alla flangia della pinza freno
Quindi economicamente è sempre un bagno di sangue.
La cosa più conveniente è quindi prendersi un avantreno completo di una enduro (piastre, forcelle con pinza freno, ruota con disco, perno ruota e distanziali) in modo da dover solo far fare il perno di sterzo. Ovviamente non sei in regola con il CdS perchè hai un solo disco e inoltre ti dovrai tenere le molle di una enduro che pesa 100kg di meno (salvo che per wp per le quali sono disponibili molle con K adeguato) e che ha una escursione di 280-300mm invece che 220 come la nostra per cui dovresti adeguare anche il mono.
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grazie gianfranco,
solo un dettaglio...
dalla descrizione sintetica del prodotto
"Liquido di raffreddamento pronto per l'uso (non diluito) sviluppato per tutti i tipi di moto: strada, fuoristrada, quad ... Senza nitriti, ammine, fosfati. "
devo dedurre che va diluito? quindi se prendo 2 litri, 1,1 litri li diluisco con acqua denaturata/distillata in modo da arrivare ai 2,2 l necessari e quello che resta l'adopero per eventuali rabbocchi?
In teoria nella scheda tecnica c'è scritto che non deve essere diluito con acqua. Però ha un punto di congelamento a -32 C che mi sembra leggermente esagerato per noi (specialmente quest'anno). Io cambierei prodotto utilizzando uno da diluire sennò ne devi prendere 3 litri e mi sembra leggermente costoso..
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piccola scoperta, cambiando i cuscinetti e il distanziale all'interno del mozzo di può fare un perno ruota più grande.. mi pare che si pasi da 15 a 17 mm
non lo so devo misurare e poi vi dico!
E' già da 17, credimi, avevo detto a mio fratello che il diametro era 17 ma sul disegno per errore avevo scritto 19, è stata una bella sorpresa
e lui ha dovuto tornirlo di nuovo 
Prima di rifare il lavoro lui mi aveva proposto di cambiare i cuscinetti ma dalle mie ricerche non ne ho trovati con diametro esterno 40, larghezza 12 e diametro interno diverso da 17. Quello che più si avvicina con diametro interno 20 ha un diametro esterno di 42 per cui oltre a rifare il distanziale interno bisognerebbe allargare anche le sedi dei cuscinetti.
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se iniziassi a cimentarmi nella modellazione, calcolo ed eventuale produzione di piedini e forcella, quale sono le forke che per facilità di reperibilità/costo e facilità di taratura in funzione del peso dell'AT varrebbe la pena cercare?
Io pensavo a delle WP da 48...
Le WP vanno bene perchè tralaltro ci sono già le molle con K fino a 56 come ricambio. Oltre al piedino destro ti consiglierei di rifare anche il sinistro perchè così riusciresti a mantenere cerchi, mozzi e freni AT, variando correttamente gli attacchi delle pinze freno perchè il foro inferiore del piedino è praticamente nella stessa posizione di quello AT (differisce di 1 mm) mentre quello superiore va spostato di un paio di centimetri (per la precisione 24,5 mm) inoltre gli attacchi devono essere spostati all'esterno di quasi 1 cm per potre centrare le pinze sui dischi, altrimenti devi fare come me, invertire le forcelle ed inserire un distanziale di circa 18 mm tra piedino e pinza freno.
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Ho paura che la resina epossidica non attacchi al policarbonato, poi non mi sembra abbia delle gran qualità meccaniche sto materiale.......piuttosto il lexan, ma resta il fatto che non lo incolli e mi sa che alla fine della fiera pesa più che l'allumnio
Bello il lavoro che hai fatto, ma hai tagliato a mano le 2 lastre di alluminio? Avevo pensato una cosa simile e per non complicarmi la vita volevo usare il policarbonato; tieni conto comunque che Il Lexan è un policarbonato, le caratteristiche meccaniche non sono male visto che viene utilizzato per le protezioni e per gli oblò, l'unico dubbio è su quale collante utilizzare.
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Io sulla carena rally sto montando dei fari da 55W trovati su ebay in inghilterra a circa 60€ spediti, sono quelli per mettere il doppio faro sulle moto naked o custom e come supporto hanno due gusci in lamiera bombata. Provati fanno una bella luce, niente a che vedere con quella del pegaso.
Per montarli ho eliminato questi suporti che sono pesanti e ingombranti e mi sto facendo un telaietto in allumnio (due piastre forate che le chiudono a panino) dove alloggiare le due parabole, il telaietto andrà poi fissato quasi alla stessa maniera del faro pegaso (due silenblock in alto e la vite di regolazione con lamolla in basso)
Anch'io ho fatto così, doppi fari naked da uk con eliminazione dei supporti (che sarebbero anche belli ma effettivamente pesano troppo ed inoltre sono più larghi dei fori sulla carena rally)
Non ho ancora fatto il telaietto però invece che in alluminio pensavo di farlo in policarbonato da 1 cm ed incollarci i fari con l'epossidica.
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Nelle mie elucubrazioni di risparmi e elaborazioni fantascientifiche dell'AT mi chiedevo...ma se io trovassi una forcella che mi piace, per mantenere il doppio disco non sarebbe più facile comprare un secopndo piedino DX o SX che abbia il portapinza?
E' possibile farlo?Costa troppo?
Grazie
Dipende, se usi una WP puoi comprare il piedino destro della 950/990, però lo trovi solo come ricambio e costa come un rene, in alternativa puoi farlo fresare dal pieno ma credo costi altrettanto.....se non di più.
Altro espediente utilizzato (vedi anche la forcella di Boano) è quello di usare 2 gambali sinistri però deve essere rifatto ad hoc la flangia tra pinza e piedino perchè ovviamente utilizzando 2 gambali sinistri non c'è più simmetria rispetto ai dischi.
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Comunque ero entrato in questa discussione perche anche a me interessava trovare una forcella rovesciata per l' AT, ma il problema più grosso a quanto pare è trovarene una di cui producano le molle del giusto K e il giusto K di ste molle da quel che ho capito è attorno ai 6 (come le molle originali credo)
Ora vedo che molti montano le forcelle del KTM 990 che in teoria dovrebbero andar bene proveniendo da una moto della stessa stazza, vado a vedere il K delle molle KTM e scopro che è solo di 4.8 ........ ma come è possibile non mi sembra un valore plausibile può essere che sia sbagliato il manuale ?? Il KTM 690 per esempio ha delle molòle da 5 e pesa un bel po' meno ..... il CRF 450 ha delle 4.6 e pesa la metà del 990..........
Si, ti confermo che le molle del KTM 950/990 sono 4.8, quando ho portato a revisonare le forche del 950 per installarle sulla mia RD07/A il sospensionista me le ho cambiate con delle 5.6 sempre WP. Quando monteerò il tutto ti saprò dire come vanno.
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....
Ma la cassettina porta-attrezzi è autocostruita o è reperibile da qualche parte?
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secondo me sono un po' ottimistici i tuoi prezzi
e inoltre io non rimentterei l'impianto nissin avendo la possibilità di mettre il brembo (che è 2 spanne sopra)
ripeto, unica convenienza è se trovi l'avantreno completo.... ma rischi di cercare per mesi e mesi o +....
Ottimistici? E' esattamente quello che ho speso.
no, forse ho speso un 30 euro in più per la revisione delle forche.Ovviamente ci vuole tanta pazienza (da dicembre a maggio
) e cercare anche fuori dall'Italia; altrimenti è meglio comprare quelle di Boano che sono già pronte. -
alla fine se vuoi risparmiare l'unica cosa è avere la botta di culo e trovare un avantreno completo (anche di ruota e freni) del Ktm 990/950.
se compri a pezzi spendi di + che a prendere il kit di Boano....
Per spendere si spende ma non quanto il kit che sta ben sopra i 2.000 eur:
1) Forcelle Ktm 950: 450 eur
2) Revisione Forcelle: 110 eur
3) Molle k=56: 140 eur
4) Piastre ktm exc-f: 100 eur
5) Perno sterzo ruggedroads: 100 eur
6) Perno ruota e distanziali: autocostruiti (diciamo che ci vogliono tra i 100 ed i 150 eur)
7) distanziali pinze freno: autocostruiti in alluminio (probabilmente con 80 euro si fanno fare)
8) parafango ant k950: 35 eur
Il totale è intorno ai 1.100 eur, non è quantificabile lo sbattimento per procurarsi tutto, misurare, provare etc etc, chiaro, se hai un amico tornitore puoi risparmiare anche 300 eur.
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Mi sto ancora pisciando sotto dalle risate... quel benedetto/stramaledetto paramotore... ed il bello è che non riesco ancora a farci la mano a smontarlo/montarlo velocemenete, c'è sempre un bullone che fa i capricci, non uno in particolare, uno a turno, sembra si diano la voce: "oggi tocca a te far impazzire lo scemo"
:lol: Guarda che tutto quello che è stato detto ridendo è TUTTO VERO!!! Queste sono risate nervose, quasi isteriche
:lol: Io sono messo anche peggio perchè quando ho comprato la mia ho trovato rotti i supporti anteriori per cui li ho eliminati con la flex e poi ho saldato una piastra coi 2 fori, peccato che non mi sono ricordato di saldarci all'interno i 2 bulloni, ora ogni volta che la rimonto devo tenere con una chiave poligonale (e dello scotch) i bulloni all'interno per poterli avvitare visto che con le ditine non si riesce!! E sono madonne ogni volta.
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proprio perchè diversi i motori qualcuno ha iniziato a montare il motore dominator sul telaio XR
Si, ma su XR600 non su XR650
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Ciao a tutti
Ho un problema:
Ho revisionato la moto, facendo anche la revisione dei carburatori, membrane etc
Rimontato il tutto, la moto si accende ma sputa benza dai due sfiati (sopra e sotto) dei carburatori
Immagino si tratti di gallegianti, qualcuno ha esperienze differenti??
A me è successo l'anno scorso con l'altra mia moto (una xj900 dell'84), dopo aver revisionato i carburatori cambiando getti, spilli e guarnizioni, appena accesa perdeva benzina come la tua; ho però riprovato anche nei giorni successivi ed alla fine ha smesso di perdere, si vede che le guarnizioni si dovevano adattare. Lasciata ferma per 7 mesi per completare il "restauro" a luglio quando ho provato ad accenderla di nuovo ha ripreso a sputare benzina, dal giorno successivo però tutto ok, probabilmente le guarnizioni si seccano.
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menomale c'è qualcuno che lo ammette candidamente
sai anche io un pò di esperienza me la son fatta negli anni di piccole e grandi modifiche alle moto che ho avuto e ho imparato che c'è sempre l'intoppo l'imprevisto e a meno di non esserci già passati o di farlo di professione è impossibile preventivare a priori un intervento di modifica e penso che sia meglio spendere subito la "legnata" che magari rimanere fermi a mezzo per esaurimento fondi
Hai ragione, comunque mi ero fatto la pianificazione delle spese in anticipo per cui più o meno il costo totale lo conoscevo (che comunque nel mio caso è circa metà di quanto avrei speso prendendo tutto completo ad esempio da Boano). Questo ovviamente senza tener conto del tempo in quanto ho iniziato lo scorso autunno ad informarmi di quali componenti servissero e di quali adattamenti fare in modo da procurarmi il necessario senza fermare la mia AT.
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cmq il mio dubbio sul singolo freno permaneva...se di serie ne ha 2 un motivo ci sarà i jappo non fanno le cose a caso e poi avrei cmq avuto la rogna di rifare il perno perchè ho visto che sono diversi tra 04 e la mia insomma non sono mai stato convinto ed era troppo lontano per andare a vedere dal vivo...insomma 800 euri son sempre una bella cifra da spendere così, poi gli andava rifatta l'idraulica perchè il tipo mi ha scritto che non avevano taratura specifica per l'affrica insomma c'è da spenderci su e non poco...se boano la mollasse a 1800 ci farei un pensierino chissà
almeno li si sa dove si va a parare in soldoni, che io son sempre stato dell'avviso che si trampianto è bello, ma poi alla fine dei conti tra tornitore(chi ha il culo di conoscerne uno...) e rimedi vari penso ci sia ben poco risparmio rispetto ad un pezzo già progettato lo monti e gasssInfatti si sta un attimo a spendere cifre importanti, anche con il faidatè e mantenendo il cerchio ed i freni originali ho speso (e non ho ancora montato il tutto):
- forcella wp48 adventure 950 (ebay) 450 euro
- revisione forcelle e molle k56 300 euro
- piastre ktm sx 450 (ebay) 110 euro
- perno sterzo ruggedroads 100 euro
- cuscinetti sterzo 30 euro
- perno ruota 60 euro (stimato in quanto non pagato)
- distanziali ruota 70 euro (stimato in quanto non pagato)
- distanziali pinze freno 120 euro (stimato in quanto autocostruito)
- parafango ktm 640 (ebay) 35 euro
senza contare la manodopera (mia) sono quasi 1.300 euro per non parlare di altri costi indotti come la strumentazione (non si può usare più la chiocciola originale sul mozzo)
Regolatore di Tensione
In Manutenzione Generale
Inviata
Mi state facendo morire
Non serve neanche guardare la bibbia, basta guardare la moto. Dal quel "buchino" sopra l'alternatore esce 1 sola guaina con 3 fili (basta alzarla e si scopre che, guarda caso, sono gialli), che va diretta al connettore (se c'è ancora) del regolatore.