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Fuso connettore e relè avviamento


labattazza

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Stamattina recandomi a lavoro a pochi chilometri da casa... brutta sorpresa.

A un certo punto si sono accese le luci della benzina (pieno fatto ieri), le frece funzionavano a tratti (o sempre accese, o lampeggio scarso).

Arrivato a una rotonda ho deciso di tornare indietro e non infilarmi in tangenziale: meno male!!! Neanche un chilometro e ha iniziato a singhiozzare, ho guardato il voltmetro (era buio ma qualcosa si vedeva con l'illuminazione pubblica) e ho visto 9v.

Poche centinaia di metri ed è morta, per fortuna a 200m da una piazzola.

 

Carro attrezzi, garage, e smontata la fiancatina ho trovato questo macello.

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Ieri avevo sentito un lieve odore di bruciato, ma pensavo a qualcosa finito sulla marmitta (ho attraversato una zona molto sporca).

 

A parte il relé nuovo, cambiato preventivamente lo scorso anno (ho il vecchio e penso che fino a quando non ne prendo uno nuovo lo rimonto), vedo con dispiacere che si è fuso pure il connettore sui cavi che arrivano dal regolatore.

Ricambi Honda costano una follia, ora cerco per capire se lo trovo a buon mercato.

Ma quello che mi preme di più è capire le cause: i fili sembrano cotti per 4-5 cm dal connettore. Potrebbe essere che il connettore vecchio e i fili datati, magari sfilacciati, hanno dato origine a un corto li? O potrebbe esser un corto da altre parti?

L'impianto elettrico originale non l'ho toccato: fari H4, manopole, presa accendisigari e faretti+retronebbia sono su cavi separati, messi in funzione da relè.

L'anno scorso dopo fusione del vecchio regolatore ne ho messo uno mosfet nuovo di pacca, non cinesata.

 

Vi vengono idee su cose da controllare? O devo rassegnarmi a smontare il serbatoio pieno, e vedere se c'è qualche cavo spelato che va a massa?

Vi è mai capitato?

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Spesso la causa sono i contatti ossidati ad alto carico sulla base del relè che fanno troppa resistenza e si scaldano fino a friggere tutto il relè. Se lo hai cambiato recentemente quei contatti avrebbero dovuto essere piuttosto puliti e quindi non penso ne siano stati la causa.

Purtroppo la stessa cosa può partire anche dalla parte superiore, nel cappuccio. Quei contatti (femmine) nel cappuccio col tempo perdono tensione (meccanica) sul maschio e quindi possono far resistenze alte e riscaldarsi in modo da fondere tutto.

 

Per il momento forse puoi fare una cosa provisoria con il tui rele vecchio, 4 spezzoni di filo, 4 faston nuovi e un po di nastro isolante.

 

A lungo andare vedrei di procurarmi almeno relè e coperchio .

https://www.ebay.de/itm/HONDA-KAWASAKI-MOTORCYCLE-RED-4-WAY-STARTER-SOLENOID-CONNECTOR-PLUG-MAIN-FUSE-/360727550906?_trksid=p2141725.m3641.l6368

https://www.ebay.de/itm/Anlasser-Starter-Relais-217-fur-Honda-CB-1-CBF-CBR-GL-VF-VT-600-XL-1000-XRV-750/352179240584?epid=714986349&hash=item51ff84be88:g:UTQAAOSwroFbfHt6:rk:10:pf:0

 

Poi prenderei questo per modificare anche l'uscita del regolatore, come avevo spiegato qui

 

o qui

 

 

P.s.

Se magari scriveresti nel tuo profilo che hai una RD04 faciliterebbe un po le cose a chi cerca di dare una mano

I link ebay li ho trovati a casaccio e non conosco i venditori, quindi prendili come possibilità , non come consiglio.

Modificato da Lex
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Ciao Lex,

grazie mille per la risposta.

 

prima di tutto.. perdona per la mancana dell'indicazione nel profilo: non ci ho fatto mai caso! Mi ero iscritto prima ancora di comprare la mia "Priscilla", quindi non sapevo che modello avrei trovato. E poi.. .me ne sono dimenticato!

Effettivamente il connettore rosso lato cablaggio era vecchiotto e la plastica un po' dura, potrebbe effettivamente essere che le femmine, anche se avevo spruzzato col  disossidante, fossero alla frutta. Non so se si vede dalla foto, ma i cavi sono proprio cotti e infragiliti, credo che si siano scaldati per bene fino dove c'è l'annerimento.

Ho dato una occhiata alla treccia che porta i cavi rosso e rosso/bianco al relé: dove ho potuto vedere non ci sono cavi spellati, dove c'era una curva un po' stretta ho tolto la guaina protettiva e ho visto che i cavi son buoni. (Avevo spostato il regolatore sull'altro cpo e ho fatto fare il giro sotto il serbatoio, dove c'è l'attacco bobine). Avevo quindi giuntato con dei cavi belli grossi circa 20cm per arrivare ai cavi del regolatore nuovo.

I cavi del regolatore in ingresso e uscita sono saldati e isolati con guaine termorestirngenti. Anche qui nulla di strano all'apparenza.

Avevo trovato la discussione iniziata da RAffaele i ncui consigli di bypassare i cavi della treccia. A sto punto pensvo, già che ho smontato anche il serbatoio per controllare meglio (la posizione dei tibicini benzina deve esser stata progettata per far espiare colpe ataviche a noi africanisti! Mi scasso ogni volta mani e dita!!) mi rifaccio la parte di impianto verso il manubrio e bypasso i cavicome suggerivi.

 

Se ho ben capito dal regolatore esco con un bel cavo rosso da 4mm2 e vado direttamente verso il relé, magari passando dal sottosella e proteggendo con una guaina spessa per evitare schiacciamenti. Idem per quello verde della massa che porto direttamente alla batteria. Dalla treccia invece tengo il rosso/bianco che va verso la scatola fusibili .

PEr la trecci lato regolatore il filo verde e bianco che fa da massa al fanalino lo porto a una vite, giusto?

Ti ringrazio anche per il link al connettore su ebay: ho cercato prima di scender in garage e non trovavo proprio!

Visto ceh ci sono provo a chiederti se sai dove potrei trovare un qualcosa tipo una "busbar". Ti spiego: ho un cavo da 4mmq  che parte dalla batteria e va a una scatola portafusibili. DA qui escono un cavo da 2,5mmq che va verso il manubrio, passando dal lato sinistro, per i fari H4. 1 cavo da 2mmq per le utenze (presa accendisigari, retronebbia led, manopole riscaldate) e 1 da 2mmq che dovrà poi alimentare dei faretti alogeni.

Però in queta maniera sotto il cupolino ho un bel macello. Vorrei fare qualcosa del tipo.

Batteria ==> cavo 4mm1 con fusibile vicino alla batteria ==>  supporto cupolino con un busbar in ingresso e 3 uscite: 1 fari 2 utenze 3 faretti. Idem per le masse: convergono in un punto e poi da li le metto  massa su un bullone del telaietto, direttamente sul telaio moto. Solo che no ntrovo nulla a parte i portafusibili come quello che ho (per nautica) che però sono troppo grandi!!

Dici che basterebbe mettere un bel fusibile vicino alla batteria, o meglio metterne uno per line a valle del busbar?Sai, non vorrei che un corto sulla presa accendisigari mi facesse rimanere al buio totale, per quello avevo fatto 3 linee indipendenti 😉

 

 

 

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Mamma mia!!! Busbar, scatole, scatolette 30m di fili di vari spessori e 1000 connettori e fusibili

Quanto casino per 2 utenze....

 

Mi sa che qua bisogna chiarificare 2 cosette prima…

 

Gli impianti elettrici che fanno meno casino di tutti, sono gli impianti semplici.

La semplicità, fra l’altro, è proprio il segreto del successo della nostra motina.

Perché andare a complicarla per niente? Specialmente se per di più, alla fine non serve una mazza.

 

 Se ho capito bene hai tirato un filo più o meno diretto dalla batteria per le H4 (nei fari originali) passando da uno o vari fusibili extra e dal manubrio ecc..

Quello che non ho capito è  PERCHÉ  😄

 

I fari sono collegati al fusibile “B” da 20A. Pur accendendo anabbaglianti PIÙ abbaglianti, quel fusibile regge. Tutte le AT, anche le RD07a con H4 da originale hanno il fusibile cosi. Quello che hanno aggiunto è solo un relè per gli anabbaglianti. Ma questo per salvare l’interruttore. Non il fusibile.

Tu di relè non ne hai parlato….

Non so se l’hai messo o no, ma se non l’hai messo METTILO!

E quel filo che hai aggiunto non serve! 

 

 ---------------------------------------

Dunque

 

Per le H4...

Tutto il lavoro va fatto dietro ai fari. Ne devi toccare la batteria. ne devi tirare fili lunghi ecc.

Quindi puoi smontare tutto quello che hai montato riguardo i fari H4.

 

 

In stato originale la RD04 ha un relè per gli abbaglianti e fin li va bene. Li non devi fare (quasi) niente.

 

Dalla parte dei anabbaglianti manca il relè e quindi ora lo aggiungiamo.

Il metodo più semplice, efficace e con meno cazzi è questo:

 

 

1. Stacca il cupolino e la mascherina, in modo da poter lavorare bene dietro ai fari.

 2. Stacca i fili dalle H4 e sbuccia un bel pezzo di 20-30cm di treccia.

 3. Trova il relè originale per gli abbaglianti (deve essere li dietro ai fari)

 4. Trova un bel posto al telaietto dei fari, dove puoi montare il relè nuovo.

    (Magari taglia un pezzetto di camera d’aria per bici per farci un a specie di custodia)

 5. Collega uno spezzone di filo al filo verde/bianco al relè abbaglianti, portalo al relè nuovo e collegalo al contato 30

    (questo e il filo che porta corrente al relè per i anabbaglianti)

    Occhio a fare i fili lunghi abbastanza per poi poterli legare in una specie di nuova treccia.

 6. Ora taglia il filo bianco che andava alle H4

    Il capo che arriva dalla moto lo attacchi al contatto 86 del relè

    Il capo che va alle H4 lo attacchi al contatto 87 del relè

 7. Poi ruba un verde qualsiasi nei pressi del relè e collegalo al contatto 85

  

TEST!

 

In fine ragruppa tutti i fili e riavvolgili in forma di treccia non un capo che porta al rele, e un capo che porta ai fari.

Fatto! I fari sono a posto. Non ci vuole altro!

E specialmente hai già un filo in meno fra le balle alla batteria.

 

 ===============================================================

 

Per il resto basta che prendi 2 portafusibili più o meno stagni da 20 A.

Su la baia o Amazon ne trovi vari tipi. Con cappucci, senza cappucci ecc.

 

Da un lato ci attacchi 10cm di filo da 1.5mm e ci crimpi un faston ad anello per una vite da M6.

Poi questi spezzoni corti li attacchi insieme al capo spesso che arriva dalla batteria, sul relè di avviamento. Cosi hai una connessione perfetta al lato sinistro della moto senza andare ad attaccarti direttamente sui poli della batteria.

 

Poi dai fusibili tiri su un filo da 3 x 1.5mm dietro al cruscotto. Quelli che si usano in edilizia. Magari se trovi l'isolazione in silicone è perfetto, ma normale basta e avanza.

Poi attacchi un fusibile per filo e il terzo lo lasci libero per eventualità più in avanti…

 

Poi prendi 2 relè (come quello per la luce) e li attacchi insieme con un po di nastro isolante e li piazzi dietro al cruscotto.

Poi basta collegare i 2 fili sotto fusibile ai 2 contatti 30 e un filo decente spesso che porti massa a entrambi i contatti 85.

 

La massa va presa sempre da sotto qualche vite al telaio (senza vernice) nelle vicinanze del utenze, e tenuta più corta possibile. Pero sempre rimanendo al di QUA del cannotto sterzo. Cioè dalla parte più vicina alla batteria. Al di la del cannotto sterzo (forcella, manubrio e specialmente telaietto) tutte le masse fanno infinitamente schifo. Già solo osservando questo risparmiate 50% di fili inutili, avete sempre una massa perfetta e risparmiate un sacco di grattacapi dovute a massa fasulle !

 

Per fare funzionare i relè basta aggiungere un filo nero al contatto 86 ,per far funzionare il relè sotto chiave. O pure un filo marrone sempre al 86 per farlo funzionare con la luce. Entrambi li trovi dietro al cruscotto e un questo caso puoi usare tranquillamente un semplice rubacorrente, perché tanto questi fili non partano carico. Fanno solo scattare il magnete nel relè.

 ----------------------

Da qui in poi sei liberissimo di usare i contatti dei 2 fusibili come una scheda elettronica.

 

Vuoi fare funzionare qualcosa sotto fusibile 1?

Per esempio l’accendisigari?

Quindi lo attacchi al relè 1.

Se vuoi farlo funzionare sotto chiave lo attacchi al 87, se lo vuoi che funzioni anche senza chiave lo attacchi al 30.

Stessa identica cosa con i faretti a LED e le manopole riscaldate.

Sotto chiave al 87, diretti al 30.

 

Vuoi attaccare le alogene supplementari al fusibile 2?

Basta che le attacchi al relè 2 al contatto 87 e ti funzionano sotto chiave.

 Ecc.

------------------------

 

Il giorno che ti servirà per forza un altro filo ce l’hai già pronto, basta aggiungere il terzo fusibile in basso e se ti serve un relè dietro al cruscotto.

 

---------------------

 Conclusione:

Con 1m di filo 3 relè e 2 fusibili hai sistemato tutto senza fare casini e hai lasciato aperto tutte le opzioni per il futuro. E se un giorno ti si fonde un fusibile sai dove trovarlo, perche o e l’uno o è l’altro.

 

 

-------------------------

 P.s.

Che era una RD04 me ne ero accorto DOPO aver cercato il relè di avviamento. Perché la RD04 ce l'ha rotondo mentre quelle dopo ce l'hanno quadrato. Poi la posizione della batteria. 😖

 

IMG_7767-5.jpg

Modificato da Lex
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Ciao Lex

guarda, non è che intendessi fare un impianto da satellite geostazionario. La "Busbar" era giusto per rendere l'idea: 1 ingresso, + uscite. E con che cavo arrivare? Siccome i fari H4 assorbono più di 100W, e idem i faretti, e le manopole se al massimo arrivano ad altri 60 (anche con -10, però, le ho usate al massimo al 75%) ho pensato che non fosse saggio mettere tutto su un unico cavo, e come dicevo rischaire magari che un banale corto su un caricatore usb mi facesse restare senza luci. Li ho portati "divisi" perché ho potuto lavorarci su in tempi diversi, con poco tempo a disposizione, e acquistando i componenti (fari, faretti, manopole, accendisigari) anche a distanza di mesi l'uno dall'altro.

 

Per gli H4: sono collegati sotto relè, ovviamente. Ho tirato un cavo diretto dalla batteria perché a quel che ho capito l'assorbimento poteva essere eccessivo e appunto fondere il blocchetto.

Per i fari è così: batteria ==> fusibile ==> cavo fino al manubrio ==> relè e tutto il resto.

Nessun accrocchio extra a manubrio.

La scatoletta coi 3 fusibili l'ho messa per tenerli tutti ben feri e raccolti, vidsto che con quelli stagni non mi riusciva di fare un lavoro "pulito".

Ora mi studio bene il tuo suggerimento per i fari e vedo se "risemplificarlo": avevo capito che i fari originali della RD04, montando lampade meno potenti, avessero un impianto che no nreggesse il carico aggiuntivo dato dagli H4. 🤩

 

Per il resto che hai descritto.. diciamo che per la maggior parte ho già fatto così: cavo con faston ad anello che va alla batteria, fusibile più vicino possibile, massa presa direttamente sul telaio (dopo aver tolto un po' di vernice per far passare meglio corrente) usando uno dei fori che servono a fisare il telaietto. E sia le manopole etc che i faretti sono tutti sotto relé che si attivano da un +sottochiave preso dalla zone anteriore (quindi in tutto ne ho 3: 1 fari, 1 manopole e usb, 1 faretti). Praticamente con il tuo schema andrei ad eliminare il cavo dedicato per le H4.

Vedo se riesco a fare il lavoro di ricollegamento regolatore-batteria e quindi la razionalizzazione dell'impianto verso manubrio. Pe rora il relé lo sistemo con dei faston e li isolo col termorestringente, e quando mi arriva il connettore lo piazzo con un nuovo relé.

Per ora ti ringrazio per il supporto, in pausa pranzo o meglio domani mi riguardo bene gli schemi e ci do dentro. Tra l'altro... bello lo schema a mano! con firma!!! Lo vendi  da Sothesby e fai cone Bansky? 😉

 

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cavolo!! l'anno scorso ho sistemato  l'impianto elettrico dietro il cupolino : connettori stagni per i faretti, presa accendisigari, led voltmetro.. ero abbastanza contento del lavoro fatto..  ora scopro che  avendo attaccato le masse alla forcella  ho toppato!!!  😣 qua imparo sempre qualcosa!! e mi trovo qualcosa da fare.. Grazie Lex 👍

Forse è anche per questo  che  quasi arrivato  a Bratislava dopo 500 km di autostrada  il LED voltmetro ha cominciato a  segnalare che il regolatore ( mosfet del TRANSALP  700  ) non carica a dovere o va in sovraccarico..  controllando con il tester alla batteria sembra che sia tutto a posto. Forse le vibrazioni hanno allentato i collegamenti già in un punto non ottimale.. BOHH!!!

 

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Vero che i fari arrivano a + di 100W. Agli abbaglianti arrivano a 120W, ma in fine sono solo 10A

Gli anabbagliani 100W = 8A

Insieme max. 18A (normalmente solo per un paio di secondi) e il fusibile originale e da 20A come da tutte le AT con H4 originali.   

 

Le manoppole 60W ciucciano 5A (a palla) e come cosa vanno benissimo insieme al accendisigari e i faretti LED perché le LED avranno neanche mezzo A di assorbimento e per l'accendisigari avanzano sempre quasi 5A. Se non vuoi attaccarci la saldatrice portatile. ☺️ Al limite quando saldi spegni un attimo le manopole. 😄

Qui semai occhio alle prese USB.

Tutte le prese USB che ho visto fin ora hanno un auto-assorbimento. Quindi se le attacchi sotto chiave OK. Ma se le attacchi dirette al batteria (come piace fare a me)  da fermo ti possono scaricare la batteria.

 

Modificato da Lex
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6 ore fa, michi75 ha scritto:

cavolo!! l'anno scorso ho sistemato  l'impianto elettrico dietro il cupolino : connettori stagni per i faretti, presa accendisigari, led voltmetro.. ero abbastanza contento del lavoro fatto..  ora scopro che  avendo attaccato le masse alla forcella  ho toppato!!!  😣 qua imparo sempre qualcosa!! e mi trovo qualcosa da fare.. Grazie Lex 👍

Forse è anche per questo  che  quasi arrivato  a Bratislava dopo 500 km di autostrada  il LED voltmetro ha cominciato a  segnalare che il regolatore ( mosfet del TRANSALP  700  ) non carica a dovere o va in sovraccarico..  controllando con il tester alla batteria sembra che sia tutto a posto. Forse le vibrazioni hanno allentato i collegamenti già in un punto non ottimale.. BOHH!!!

 

Il telaietto è un pezzo verniciato, avvitato con 2 viti ad un altro pezzo verniciato (telaio) ed entrambi sono stati verniciati in modo da evitare ruggine. Per fino i bulloni sono avvitati sulle viti stesse, quindi non si può neanche sperare che magari possa passare un po di corrente dal perno. Direi che c'è anche buona speranza che la massa al telaietto sia ZERO.

E se andiamo a vedere la situazione della forcella è simile. Nel cuscinetto sterzo c'i sono 2 cuscinetti. Ogni sfera tocca da una parte la pista dalla forcella e dal altra la pista dell telaio, con forse 2/100 di millimetro quadrato. Il tutto affondato in una bella melma di grasso che forse conduce o forse isola. Il contatto è minimo e la massa da aspettarsi dal altra parte piuttosto scarsa. Per di più la conduttività e sottoposta a movimenti... No grazie.  Preferisco tirare un filo ed evitare grane.  😉

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grazie della spiegazione 🙏🙏, come ho già detto , imparo sempre qualche cosa!! prossimo compito trovare una massa al telaio e portare relativo filo..  se hai consigli sono bene accetti, ma non ti voglio disturbare vista la banalità della cosa.. male che vada la porto dalla batteria!🔋

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10 minuti fa, michi75 ha scritto:

grazie della spiegazione 🙏🙏, come ho già detto , imparo sempre qualche cosa!! prossimo compito trovare una massa al telaio e portare relativo filo..  se hai consigli sono bene accetti, ma non ti voglio disturbare vista la banalità della cosa.. male che vada la porto dalla batteria!🔋<span>

Se dai un occhiata sotto il serbatoio, dietro al radiatore sinistro (senza smontare niente) vedi una vite con 4 cavi verdi delle bobine.

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Allora se ho ben capito mi consigli di tirare via il cavo che avevo portato per i fari e fare la modifica  per bypassare il pulsante, giusto? Solo che  ora con questo inconveniente mi viene da pensare che anche altre parti dell'impianto possono esser vecchie e ossidate, e non vorrei che mi capitasse anceh per l'impianto di illuminazione (Vero è che non ci passa tutta la corrente che fluisce dal regolatore).

Per le utenze sai che avevo seguito i consigli che desti a Kit Karson e altri in vecchi post? Per i faretti ho fatto linea separata perché non sono led, ma alogeni, e vedo dai dati di targa che mi arrivano a 110W. Non ho trovato faretti led che garantissero luce decente, senza forse spendere centinaia di euro. Con 70 ne ho presi due neanche grandi.

Tutte le utenze le ho messe sotto reé, specie la presa accendisigari+usb che ha un led al suo interno e sicuro alla lunga avrebbe scaricato la batteria.
 

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Domani mi accingo a fare il bypass da regolatore a batteria.

Mi rimane solo un dubbio: sul connettore verso il relé i due cavi del sensore frizione (che nel mio schema ho  fatto in viola) e l'altro cavetto che ho fatto in blu li devo comunque connettere, giusto?

Mentre lato regolatore di tensione i vecchi fili rossi e verdi li taglio e lascio isolati, mentre quello per il fanalino (ho fatto in blu per farlo veder su sfondo bianco) lo collego a una massa su telaio.

Chiedo perché ancora non ho tolto protezione e guaine e non ricordo esattamente come esce la treccia.

Ho fatto questo schemino ieri durante il lavoro andando a memoria: ci vedi nulla di clamorosamente errato? In attesa che arrivi il connettore entrerei nel regolatore con dei faston ben isolati.

Ultimo dubbio: il cavo che va verso il portafusibili ho visto che ha prso una bella scaldata: suggerisci di tagliare lo spezzone annerito, cerare del rame "non cotto" e fare una piccola prolunga?

Grazie mille e.. la Svizzera mi manca tra i millemila paesi Europei visitati in moto: la prossima primavera magari mi faccio qualche passo (senza correre che so che da voi le multe fioccano) e se ci sei ti offro una birra anche a nome degli altri africani!

 

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ps: incredibile, ho problemi pure sulla MZ BAghira (tu che sei vicino ai germanici.. la conosci?) Ieri tornato a csa tolgo le chiavi dal nottolino e mi rimangono la luce di posizione posteriore e lo stop accesi!! INCREDIBILE! E se premo lo stop anteriore si accende l'anabagliante.

Potrebbe esser il nottolino che si è rovinato/sporcizia che fa contatto? L'anno scorso ho preso dal +sotto chiave del pedale freno un + per attivare un releé che alimenta retronebbia e manopole riscaldate. non so se possa esser coinvolto, più tardi quando rientro a casa vedo se no si è fuso qualcosa: iei nei pressi dell'ike a 3 km da cas ho sentito odore di gomma bruciata ma pensvo venisse dalla discarica li vicino. Per me l'ikea sta diventando il Tirangolo delle Bermude (che so essere una bufalosissima leggenda metropolitana): mi si sono rotti 2 cavi frizione li nei pressi, e l'Africa ha finito di fondere il connettore alla rotonda che gli passa accanto! Nonfossi un iper-razionalista penserei ad influssi satanici! 🤣🤣

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1 ora fa, labattazza ha scritto:

 

Allora se ho ben capito mi consigli di tirare via il cavo che avevo portato per i fari e fare la modifica  per bypassare il pulsante, giusto? Solo che  ora con questo inconveniente mi viene da pensare che anche altre parti dell'impianto possono esser vecchie e ossidate, e non vorrei che mi capitasse anceh per l'impianto di illuminazione (Vero è che non ci passa tutta la corrente che fluisce dal regolatore).

Per le utenze sai che avevo seguito i consigli che desti a Kit Karson e altri in vecchi post? Per i faretti ho fatto linea separata perché non sono led, ma alogeni, e vedo dai dati di targa che mi arrivano a 110W. Non ho trovato faretti led che garantissero luce decente, senza forse spendere centinaia di euro. Con 70 ne ho presi due neanche grandi.

Tutte le utenze le ho messe sotto reé, specie la presa accendisigari+usb che ha un led al suo interno e sicuro alla lunga avrebbe scaricato la batteria.
 

ho questi da 4 anni e la luce è veramente tanta ..   1 e paragonabile quasi alle 2 h4 ! io le uso soprattutto per farmi vedere - quindi sempre accese ed abbastanza in alto- un mio amico ha appena speso 80 € per dei fari che fanno la metà della luce! altra cosa.. ho rischiato e visto che consumano solo 10 w ognuno  ho usato il cablaggio delle luci di posizione  ed è tutto sotto fusibile .. con l'accortezza di mettere 1 interruttore per il lato dx e 1 per il sx  in maniera sia di dividere il carico sia per poter scegliere se tenerli accesi entrambi oppure anche usarli come lampeggio.

https://it.aliexpress.com/item/Black-Round-LED-Spotlight-Dirt-Bike-Motorcycle-Offroad-Vehicle-Universal-10w-Waterproof-Headlight-Bright-Day-Light/32947470019.html?spm=a2g0y.search0104.3.271.21804538f8isYY&amp;ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10065_10068_318_319_317_10696_450_10084_10083_10618_452_535_534_10304_10307_533_10820_532_10821_10302_204_10843_10059_10884_323_10887_5023911_100031_320_321_322_10103_5727711_5727811_448_449,searchweb201603_45,ppcSwitch_0&amp;algo_expid=ceb18075-dfcb-4c4a-a5d4-5c209e548308-38&amp;algo_pvid=ceb18075-dfcb-4c4a-a5d4-5c209e548308&amp;transAbTest=ae803_4

 

e due di quesi 

https://it.aliexpress.com/item/motorbike-universal-motorcycle-switch-handlebar-switch-button-ON-OFF-For-12v-U5-Headlight-LED-Light-Spotlight/32790787454.html?spm=a2g0y.search0104.3.243.1e3f3cccRCUAOX&amp;ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10065_10068_318_319_317_10696_450_10084_10083_10618_452_535_534_10304_10307_533_10820_532_10821_10302_204_10843_10059_10884_323_10887_5023911_100031_320_321_322_10103_5727711_5727811_448_449,searchweb201603_45,ppcSwitch_0&amp;algo_expid=ea8f62a7-24c2-49cc-8192-cd622d6ae9ff-33&amp;algo_pvid=ea8f62a7-24c2-49cc-8192-cd622d6ae9ff&amp;transAbTest=ae803_4

 

Modificato da michi75
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4 ore fa, labattazza ha scritto:

 

Allora se ho ben capito mi consigli di tirare via il cavo che avevo portato per i fari e fare la modifica  per bypassare il pulsante, giusto? Solo che  ora con questo inconveniente mi viene da pensare che anche altre parti dell'impianto possono esser vecchie e ossidate, e non vorrei che mi capitasse anceh per l'impianto di illuminazione (Vero è che non ci passa tutta la corrente che fluisce dal regolatore).

Per le utenze sai che avevo seguito i consigli che desti a Kit Karson e altri in vecchi post? Per i faretti ho fatto linea separata perché non sono led, ma alogeni, e vedo dai dati di targa che mi arrivano a 110W. Non ho trovato faretti led che garantissero luce decente, senza forse spendere centinaia di euro. Con 70 ne ho presi due neanche grandi.

Tutte le utenze le ho messe sotto reé, specie la presa accendisigari+usb che ha un led al suo interno e sicuro alla lunga avrebbe scaricato la batteria.
 

Infatti

Per i H4 hai fatto anche troppo. Il filo extra con fusibile dalla batteria non serve. Se lo elimini e fai come descritto sopra ti togli già un po di roba superflua.

Per il resto, in sostanza va anche bene.  1 fusibile e 1 relè separato per i faretti, e 1 fusibile e 1 relè separato per il resto.  Li non abbiamo cambiato niente. Quello che abbiamo cambiato è la posizione dei elementi. Cioè i 2 fusibili in basso vicino alla batteria, 1 filo a 3 cavi che porta al cruscotto e in cima solo 2 relè. Questo per evitare malloppi e.

Poi se tiri su una massa buona da dove avevo spiegato a "Michi75" sei a posto.

 

A quanto gli altri fili e connettori vecchiotti non si sa mai... A volte è meglio non toccarli proprio, e a volte è meglio dargli una controllatina, cioè staccarli, dargli una spruzzata di disossidante tipo CONTACT60 o simile (non WD40) sciacquarli con Isopropanolo, magari dare una stretta leggerissima con le pinze e rimontarlo. Comunque i punti neuralgici sono gli spinotti  sottoposti a carichi piutosto alti e quelli sono pochi. 

 

Ora devo scappare - Poi dello schemino me ne occupo dopo... 😉

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Allora .. 

Schemino...

Dunque...

😄 😅 😄

 

Al cappuccio del relè hai 4 fili ormai piuttosto bruciacchiati... Occupiamoci prima di questi.

Quello verde/rosso è quello per la frizione/diodo ecc. -->  Sostituisci la parte bruciata e mettici un nuovo faston.

Quello giallo/rosso Serve allo starter -->  Sostituisci la parte bruciata e mettici un nuovo faston.

Quello rosso è quello che porta corrente alla chiave e poi su tutta la rete di bordo.  -->  Sostituisci la parte bruciata e mettici un nuovo faston.

Quello rosso/bianco è l'entrata originale dal regolatore. Visto che la modifica prevede che l'uscita del regolatore si vada ad allacciare li, in teoria il filo originale non serve più. Volendo qui puoi fare anche a meno di sostituire la parte bruciacchiata del filo originale, perché tanto dopo non ha più funzione. Basta che al suo posto ci metti il filo [+] del uscita del regolatore.

 

Dal regolatore...

Va be.. i famoso 3 fili gialli vanno saldati - questo dovrebbe essere chiaro.

L'uscita [-] del regolatore lo puoi andare ad attaccare direttamente al polo [-] della batteria.

Il connettore rotondo (parte moto) ora non serve più e puoi tapparlo/isolarlo.

Quanto al famoso filo che va a massa per il fanalino, a secondo del modello può variare. Se ho capito bene tanto la modifica da quella parte l'avevi già fatta ed ha funzionato. In quel caso lascia come era.

 

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Ola!

Questo weekend zero lavori sull'Africa, in compenso forse ho capito come mai la Baghira sembrava posseduta anche a chiave disinserita.

 

Da quel che ho capito lo schemino va bene, right? I fili gialli ovviamente sono saldati e isolati con guaina termorestringente, cosa che farò pure con quelle che escono e vanno a batteria. Mi premava esser sicuro di aver capito di collegare tutti e 4 i cavi sul connettore relè. Sul lato batteria il filo originale dal regolatore lo taglio e isolo, per quello verso i fusibili il tratto da sostituire perché cotto è bello lungo: mi divertirò a cercare il rame buono e saldare!
Per le utenze nella parte anteriore... effettivamente non avevo pensato a usare un cavo isolato di quelli con 3 fili all'interno, rimane un po' più rigido ma si ha la comodità di avere un solo grosso "filo" da far passare, ovviamente protetto con spiralina e calza. Ora faccio una prova e vedo se eliminare i 2 +12v che partono dalla batteria (togliendo la scatola portafusibili e saldando 2 di quelli isolati e stagnati: il fatto è che per andare verso il manubrio avevo cavi da 4mmq mentre i portafusibili li ho trovati solo da 1,5 e 2,5 mmq.)

Quello che ho usato per gli H4 quasi quasi lo lascio in posizione (passa sul lato opposto rispetto agli altri 2) così nel caso in cui avessi qualche problema in futuro coi cavi originali posso fare un "ponte" al volo: in questo modo mi potrei eliminare un po' di cablaggi dal gruppo fari, che è bello saturo.

Infatti uno dei casini è trovare il posto per mettere i relé utenze in maniera che no si spostino e che i cavi non si sgancino ne tocchino da nessuna parte: a bocce ferme vedo se riesco a fissarli bene tramite l'asola del relé, e decidere se i cavi infilarli tramite semplici faston o metterli nel connettore stagno.

Per le masse ho visto che il punto sul telaio vicino alla placchetta col numero di telaio funziona bene, così tengo il cavo più corto possibile.

 

Michi, grazie del link: vado a dare un occhio e mi faccio una idea: se ho ben capito sono led? Ogni tanto incontro moto con luci led, sicuramente "puntano" molto nell'occhio, non so se per chi le guida la luce che fanno è adatta alla visione notturna, cioé se non è troppo "puntuale", troppo fredda e via discorrendo.

Come ti sei trovato con Aliexpress in quanto a qualità di connettori relé et similia? mi devo prendere un po' di faston e affini, per gli altri prodotti ho visto che a volte la qualità lascia a desiderare: appena montati tutto ok, ma nel giro di poco con sole e freddo.. le plastiche si spaccano, le gomme si crepano ed entra acqua, e via discorrendo.

 

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1 ora fa, labattazza ha scritto:

ichi, grazie del link: vado a dare un occhio e mi faccio una idea: se ho ben capito sono led? Ogni tanto incontro moto con luci led, sicuramente "puntano" molto nell'occhio, non so se per chi le guida la luce che fanno è adatta alla visione notturna, cioé se non è troppo "puntuale", troppo fredda e via discorrendo.

Come ti sei trovato con Aliexpress in quanto a qualità di connettori relé et similia? mi devo prendere un po' di faston e affini, per gli altri prodotti ho visto che a volte la qualità lascia a desiderare: appena montati tutto ok, ma nel giro di poco con sole e freddo.. le plastiche si spaccano, le gomme si crepano ed entra acqua, e via discorrendo.

 

si, i fari sono led e i miei avevano luce fredda.. ma non freddissima! nelle rare occasioni in cui vado di notte ne uso solo il dx in maniera da illuminare meglio il bordo strada perche con h4 e 2 Cree led.. se per esempio mi trovassi a Trieste.. potrei essere scambiato per faro dalle navi i arrivo!!!

con i connettori invece ho provato a comprare quelli in kit di montaggio ma.. lascia stare ! ora che crimpi  bene i fili, inserisci il gommino di protezione , la plastica rossa.. è un bordello! inoltre spesso accade che non lo assembli perfettamente e i fastom maschi invece di incastrarsi.. spingono via   i femmina..  e via santi e madonne perchè sei convinto di avere montato tutto bene ed invece.. semplicemente nn fanno contatto!! ( ad un mio amico che ha speso un fottio per il cablaggio su ebay hanno mandato appunto questo kit.. e le madonne sono volate! ) .

Molto meglio i kit in cui devi solo allungare i fili stagnandoli oppure usi i  tubetti con termorestringente e stagno , per le plastiche in 2 anni nessun problema1-sets-2-3-4-6-8-10-Pin-Way-Waterproof-W questi no! !5-Kit-2-Pin-Way-Car-Waterproof-Electricadecisamente meglio già tutto assemblato

Modificato da michi75
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100pcs-Waterproof-Wire-Connectors-Tinned  ho usato questi per allungare i fili : + costosi dello stagno tradizionale ma se non si ha tanta pratica o  poco tempo.. sono eccezzionali! basta una pistola ad aria calda oppure un piccolo saldatore a gas e hai un lavoro ben fatto in 2 minuti!

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grazie della tua opinione: io ormai ho quelli alogeni e  sull'africa li  monterò, magari per la Baghira provo questi led, così uso direttamente il relè che ho usato per le manopole riscaldate, prendendo la seconda uscita.

Per i connettori ho visto quelli  sigillati, ne ho un paio di kit ma non ne ho ancora montati: c'è chi dice che possono esser peggio di quelli aperti  perché, se entra umidità, poi non esce e corrode. Quelli precablati e sigillati sono una buona idea, ma come capitato per i portafusibili sei legato al diametro del filo che hanno saldato, e li ho trovati sempre più piccoli del voluto.

Carini i cilindretti per allungare i cavi: io mi esercito per saldare, preferibile: non sono bravo a unire due fili con saldatura "testa a testa", specie se di diametro più gande come i fili del regolatore ma.. finora hanno tenuto bene, nel weekend vedo come stanno quelli in uscita, una volta tolta la guaina. Se cerchi Lex aveva postato una bella guida su come fare le saldature a stagno 😉

 

 

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2 ore fa, labattazza ha scritto:

Carini i cilindretti per allungare i cavi: io mi esercito per saldare, preferibile: non sono bravo a unire due fili con saldatura "testa a testa", specie se di diametro più gande come i fili del regolatore ma.. finora hanno tenuto bene, nel weekend vedo come stanno quelli in uscita, una volta tolta la guaina. Se cerchi Lex aveva postato una bella guida su come fare le saldature a stagno 😉

 

per i diametri grandi vai sicuramente con saldatura tradizionale,altrimenti il diametro è si piccolo ma.. cosa ci devi alimentare?? io li uso per i faretti e per la presa accendisigaro e  stop.. discorso " se entra umidità " vale per tutti credo!  per essere ancora più sicuro, su alcuni connettori - dove il filo entra- pur essendoci la guarnizione ho sigillato il tutto con colla  a caldo o silicone.. nn mi ricordo.  Per ora  .. centinaia di km sotto l'acqua e per adesso nessun problema .. chiaramente nn sono un campione indicativo , solo la mia esperienza

Ps  la guida di Lex - utilissima- l'ho usata per il regolatore  chiara, semplice, pratica! mi sembra addirittura che l'abbia postata in risposta ad una mia richiesta!

Modificato da michi75
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8 ore fa, labattazza ha scritto:

Per i connettori ho visto quelli  sigillati, ne ho un paio di kit ma non ne ho ancora montati: c'è chi dice che possono esser peggio di quelli aperti  perché, se entra umidità, poi non esce e corrode. Quelli precablati e sigillati sono una buona idea, ma come capitato per i portafusibili sei legato al diametro del filo che hanno saldato, e li ho trovati sempre più piccoli del voluto.

Carini i cilindretti per allungare i cavi: io mi esercito per saldare, preferibile: non sono bravo a unire due fili con saldatura "testa a testa", specie se di diametro più gande come i fili del regolatore ma.. finora hanno tenuto bene, nel weekend vedo come stanno quelli in uscita, una volta tolta la guaina. Se cerchi Lex aveva postato una bella guida su come fare le saldature a stagno 😉

 

 

Poi ognuno è liberissimo di fare come gli pare e piace, intendiamoci...

Quei connettori mi parono siano un po la risposta Chinese ai AMP-SUPERSEAL. I AMP-SUPERSEAL sono di alta qualità. Impermeabili secondo la norma IP67 e hanno un carico massimo di 14A.  I AMP che ho usato fin ora hanno sempre tenuto quello che hanno promesso! Uniche condizioni - I gommini di diametro adatto allo spessore del filo e la pinza perfetta !

Quei connettori sono molto fini e hanno dei incastri molto stretti: Se non si usa la l'arnese adatto per crimpare succede un casino. E siccome spesso gli vendono in Kit, se deformi un solo pin perdi tutto il connettore. Se è crimpato male, anche solo di poco, o non si incastra , o non chiude bene il tappetto contro l'acqua o simile. E anche il colore delle guarnizioni che vanno intorno al fli devono essere del diametro giusto In poche parole ci vuole la pinza adatta un po di esperienza  o la manina adatta.

Quanto alla copia cinese non ne ho la minima idea ma a volte basta che la guarnizione sia un po più dura o molla ed ecco che fa entrare acqua o simile...  Dal altra parte quel tipo di connettori fanno senso solo a determinati posti, molto esposto al acqua ma non abbiamo mica dei sottomarini. 

 

Gli altri affari per "saldare"  e "termosigillare" in un colpo una volta che hai imparato a saldare con il saldatore non sai che fartene. Mi pare un po come hanno inventato il Mac per chi non ci sapeva fare con i PC, o hanno inventato la Playstation per chi non poteva permettersi una scheda Video decente, o hanno inventato le BMW  😎 oupss... lasciamo perdere  😉☺️😃            Scherzi a parte.... che ci vuole dare una saldatina a 2 (o più) fili, infilarci un tubino termoristringente e sigillarlo. Che poi i fino siano 2 o 3 o 4 cambia poco. Spessi o sottili. Il lavoro è sempre quello. Con quei affari ti serve sempre la misura adatta ecc.... Poi con un saldatore riesci anche a fare una saldatina in mezzo ad altri 10 fili, senza fare danni. Se provi  a scaldare uno di quei affari li in mezzo ad altri fili con la pistola squagli tutto. E in fine saldando col saldatore ho sempre la possibilità di controllare e giudicare la mia saldatura e magari correggerla. Quei affari fanno "ZZZZT" si squaglia e basta. Sei praticamente costretto a fidarti della saldatura che ha fatto perché dal esterno ormai vedi poco. Naaahhhhh....

Quelle poche volte che li ho usati non mi hanno convinto. Io preferisco il saldatore (dove appropriato) o pure una pinza per crimpare di alta qualità.

Modificato da Lex
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6 ore fa, michi75 ha scritto:

per i diametri grandi vai sicuramente con saldatura tradizionale,altrimenti il diametro è si piccolo ma.. cosa ci devi alimentare?? io li uso per i faretti e per la presa accendisigaro e  stop.. discorso " se entra umidità " vale per tutti credo!  per essere ancora più sicuro, su alcuni connettori - dove il filo entra- pur essendoci la guarnizione ho sigillato il tutto con colla  a caldo o silicone.. nn mi ricordo.  Per ora  .. centinaia di km sotto l'acqua e per adesso nessun problema .. chiaramente nn sono un campione indicativo , solo la mia esperienza

Ma nooo, ma daaaai....

Ma quando mai o dove hai mai visto una connessione originale impiastricciata in quel modo in una veicolo motorizzato? Ma come ti viene in mente... 

Anch io ho fatto centinaia di km sotto l'acqua e ho 2 AMP e zero impiatrricciamenti di silicone o colle. Ora che ci penso l'ho anche sdraiata in uno stagno una volta (grande.. e profondo... fino ad oggi non riesco a capire come uno stagno cosi piccolo possa essere cosi profondo ) Tutta, tranne la manopola del gas e la marmitta. ☺️

E se un giorno c'è qualcosa che non va e vorresti controllare quella connessione ?

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10 ore fa, Lex ha scritto:

Ma nooo, ma daaaai....

Ma quando mai o dove hai mai visto una connessione originale impiastricciata in quel modo in una veicolo motorizzato? Ma come ti viene in mente... 

Anch io ho fatto centinaia di km sotto l'acqua e ho 2 AMP e zero impiatrricciamenti di silicone o colle. Ora che ci penso l'ho anche sdraiata in uno stagno una volta (grande.. e profondo... fino ad oggi non riesco a capire come uno stagno cosi piccolo possa essere cosi profondo ) Tutta, tranne la manopola del gas e la marmitta. ☺️

E se un giorno c'è qualcosa che non va e vorresti controllare quella connessione ?

appunto.. connessione originale! in passato ho lavorato anche in manutenzioni industriali e ora monto mobili, cucine ecc  e  cerco di fare tutti i miei lavori  ispezionabili ( perchè signori IO SBAGLIO!! e  da quando l'ho capito faccio le cose meglio) ma anche migliorabili  in qualche modo  solo un goccio  dove il filo va nel connettore e quasi nn si vede e se devo mettere mani  è perchè .. ho fatto qualche cazzata !! il sigillante l'ho messo dopo parecchi km di collaudo .

immagino la scena della tua caduta.. sicuro che è stata davanti ad una marea di gente!! capita sempre così.. a me è capitato all' Italia Baja 2 anni fa: come un bullo mi sono fatto KM di Meduna ( fiume) e quando ho fatto l'ultimo guado.. gomma dietro affonda nella ghiaia a 3/4 del fiume!.. il tutto con le Tourance..  per fortuna il pubblico  ha riconosciuto il mio valore😉 .. (o la mia incoscenza😄)   ed è venuto subito ad aiutarmi.. altrimenti  sarebbe ancora parcheggiata lì! cmq, le cadute meglio con un pubblico che ride che da soli.. questa moto è un carroarmato.. in tutti i sensi!!

ps   ho detto che nn ti farei vedere la moto!! 😏

22052013071.jpg

Meduna 18-05-2013 (1).jpg

selva e tranconere (22).jpg

Modificato da michi75
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CAvoli, che stagno era Lex? Una dolina? Immagino che uscirne non sia stato semplice ma soprattutto... nessun danno da acqua nel motore?

Io al momento non ho le pinze per crimpare i superseal (avevo preso gli "originali" e no i cinesi per evitare sorprese) per cui per ora vado di aston e termorestringente, e i connettori li ho messi in posti riparati. Poi, appunto...cerco di non andare sul paranoico.

 

I cavi da 2,5 da quel che ho visto dovrebbero bastare per la quasi totalità dei collegamenti, avendo appunto cura di non sovraccaricare che so.. con 2 set di alogene 1 singolo cavo 🙂

 

Ps: michi, ma come mai ti sei coricato su quelal strada? Non sembra così ripida, o sbaglio O magari ti ha attraversato la strada un capriolo?

 

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